WATCHES AND WONDERS 2024, BVLGARI 옥토 피니씨모 울트라 COSC 옥토 피니씨모 울트라 COSC 옥토 피니씨모 울트라 COSC Ref. 104081 지름 40mm 케이스 샌드 블라스트 처리한 티타늄 케이스, 10m 방수 다이얼 오픈워크 무브먼트 매뉴얼 와인딩 BVL 180, 50시간의 파워 리저브 스트랩 티타늄 브레이슬릿 정상을 탈환하다 불가리가 2년간의 절치부심 끝에 타이틀을 탈환했다. 2024년 4월 현재 세상에서 가장 얇은 시계의 두께는 1.7mm다. 종전 기록을 0.05mm 줄인 것이다. 메종이 옥토 피니씨모로 세운 아홉 번째 울트라-신 기록이다. 이 컬렉션이 첫 선을 보인 게 2014년이라는 점을 감안하면, 기록 갱신 속도도 기록 자체만큼이나 놀랍다. 얇은 두께에도 시계의 핵심 가치인 정확성을 포기하지 않았다. 기어이 COSC 크로노미터 인증(일 오차 -4~+6초)을 받았다. 조립하는 데만 일주일이 걸리는 초정밀 무브먼트를 외부 기관에서 15일 동안 테스트한다는 것이 부담스러울 수 있지만, 불가리는 기꺼이 이를 감수했다. 덕분에 세상에서 가장 얇은 크로노미터 시계라는 기록도 함께 보유하게 됐다. 그러나 기록만을 위한 프로토타입은 분명 아니다. 불가리는 이 모델을 20개 한정판으로 전격 출시했다. 컨셉토와 함께 개발한 BVL180 칼리버는 케이스와 다이얼, 무브먼트 간의 구분이 없다. 케이스 백이 무브먼트의 메인 플레이트 역할을 하고, 핸즈는 무브먼트에 직접 장착된다. 통상적인 형태의 크라운 대신 케이스 양옆에 각각 와인딩과 시간 세팅을 위한 톱니를 배치했다. 시침과 분침을 겹쳐 쌓는 것조차 피할 정도로 모든 기능을 하나의 평면에 배치해 두께를 줄였다. 튼튼한 텅스텐 카바이드 소재의 플레이트로 얇은 두께에서 비롯될 만한 내구성 문제를 보완했고, 미드 케이스와 브레이슬릿은 경량 티타늄 소재로 제작했다. 시계 박스에는 특별한 디지털 디바이스가 있다. 시계를 넣은 다음 현재 시간을 입력하고 버튼을 누르면, 자동으로 시계를 감아주고 시간을 맞춰준다. 옥토 피니씨모 오토매틱 스케치 로즈 골드 옥토 피니씨모 오토매틱 스케치 로즈 골드 Ref. 104165 지름 40mm 케이스 폴리싱과 새틴-브러시드 마감 처리한 18K 로즈 골드 케이스, 100m 방수 다이얼 래커 다이얼 무브먼트 오토매틱 와인딩 BVL 138, 60시간의 파워 리저브 스트랩 18K 로즈 골드 브레이슬릿 옥토 피니씨모 크로노그래프 GMT 스케치 옥토 피니씨모 크로노그래프 GMT 스케치 Ref. 104192 지름 43mm 케이스 폴리싱과 새틴-브러시드 마감 처리한 스틸 케이스, 100m 방수 다이얼 샌드 블라스트 처리한 다이얼 무브먼트 오토매틱 와인딩 BVL 318, 칼럼 휠 크로노그래프, 55시간의 파워 리저브 스트랩 스틸 브레이슬릿 스켈레톤이 아니라 스케치 르네상스 이래 이탈리아의 예술가들은 ‘스케치’가 단순한 낙서가 아님을 알고 있었다. 이들은 자신이 그린 모든 스케치를 보관했다. 스케치가 앞으로의 연구와 기록, 후배 양성을 위해 얼마나 중요한 역할을 하는지 이해하고 있었기 때문이다. 창립 140주년을 맞은 불가리는 이탈리아 예술의 전통을 기리는 독특한 시계를 내놓았다. 정교한 오픈워크 작업으로 무브먼트 자체를 보여주는 대신, 무브먼트의 ‘스케치’를 담은 시계를 선보인 것이다. 크리에이티브 디렉터 파브리지오 부오나마싸 스틸리아니(Fabrizio Buonamassa Stigliani)가 직접 그린 스케치는 탈진 장치와 브리지, 마이크로 로터까지 세세하게 묘사한다. 심지어 코트 드 제네바나 원형 그레이닝, 베벨링 같은 피니싱도 그려놓았다. 스리 핸즈를 원한다면 호화로운 18K 로즈 골드 버전과 모던한 스틸 버전 사이에서 선택할 수 있다. 둘 다 사이즈는 40mm이고 로즈 골드는 70개, 스틸은 280개만 한정 생산된다. 컴플리케이션을 좋아한다면 크로노그래프와 GMT 기능을 추가한 43mm 버전도 있다. 무브먼트의 묘사도 묘사지만, 카운터까지 스케치로 표현했다는게 흥미롭다. 140개 한정판. 옥토 피니씨모 투르비용 로즈 골드 옥토 피니씨모 투르비용 로즈 골드 Ref. 103981 지름 40mm 케이스 새틴 브러싱과 폴리싱한 18K 로즈 골드 케이스, 30m 방수 다이얼 오픈워크 무브먼트 매뉴얼 와인딩 BVL 268SK, 투르비용, 52시간의 파워 리저브 스트랩 브라운 앨리게이터 옥토 피니씨모 투르비용 DLC 티타늄 옥토 피니씨모 투르비용 DLC 티타늄 Ref. 103984 지름 40mm 케이스 블랙 DLC 처리한 샌드 블라스트 티타늄 케이스, 30m 방수 다이얼 오픈워크 무브먼트 매뉴얼 와인딩 BVL 268SK, 투르비용, 52시간의 파워 리저브 스트랩 블랙 러버 물리적 한계에 맞서다 옥토 피니씨모는 중력에 저항하는 투르비용 컴플리케이션과 친연성이 있을 수밖에 없다. 얇은 시계를 만들겠다는 것 역시 물리법칙의 한계에 맞서겠다는 뜻이니까 말이다. BV268SK 수동 무브먼트는 투르비용 케이지에도 불구하고 두께가 1.95mm밖에 되지 않는다. 5mm가 채 안 되는 전체 두께에 52시간의 쓸 만한 파워 리저브를 갖췄다. DLC 처리한 티타늄 버전과 18K 로즈 골드 버전 사이에서 선택할 수 있다. 한정판은 아니지만 많이 생산되지 않을 시계다.

WATCHES AND WONDERS 2024, VAN CLEEF & ARPELS 반클리프 아펠의 부스에는 올해도 동화 속에 들어온 듯한 풍경이 펼쳐졌다. 2024년 주요 노벨티에는 플리크-아-주르 에나멜 기법이 사용되었는데, 이를 표현한 커다란 나뭇잎 오브제들이 파스텔 톤의 조명 아래에서 관람객을 맞이했다. 그 투명하고 몽환적인 숲에서 메종의 신작을 만나볼 수 있었다. 반클리프 아펠은 올해 새로운 포에틱 컴플리케이션 컬렉션과 엑스트라오디네리 다이얼 컬렉션을 선보였다. 그리고 엑스트라오디네리 오브제 컬렉션의 두 오토마통 작품으로 부스를 찾은 사람들의 발길을 멈추게 했다. 레이디 데이 앤 나잇 워치 레이디 데이 앤 나잇 워치 Ref. VCARPBLR00 지름 33mm 케이스 화이트 골드, 30m 방수 무브먼트 기계식 오토매틱 무브먼트, 약 36시간의 파워 리저브 기능 시, 분, 주간/야간 모듈 다이얼 블루 어벤추린 글라스 스트랩 블루 악어가죽 레이디 아펠 데이 앤 나잇 워치 레이디 아펠 데이 앤 나잇 워치 Ref. VCARPBKG00 지름 38mm 케이스 화이트 골드, 30m 방수 무브먼트 기계식 오토매틱 무브먼트, 약 36시간의 파워 리저브 기능 시, 분, 주간/야간 모듈 다이얼 블루 어벤추린 글라스 스트랩 블루 악어가죽 별이 빛나는 우주의 낮과 밤 메종은 빛나는 별이 가득한 밤하늘에서 영감받아 2008년 레이디 아펠 데이 앤 나잇 워치를 처음으로 선보였다. 그리고 지난 3년 동안 이 우주적 상상력에 새로운 미학을 더해 올해 워치스 & 원더스에서 새로운 레이디 아펠 데이 앤 나잇 워치를 공개했다. 우주를 표현한 블루 어벤추린 글라스 디스크는 머더오브펄로 만든 지평선 뒤에서 천천히 회전하며 태양과 달의 움직임을 표현한다. 작은 우주에서 태양과 달은 정확히 대칭을 이루며, 해가 뜰 때는 달이 지고, 달이 뜰 때는 해가 지는 장면을 보여준다. 디스크 전체가 어벤추린 다이얼이라 낮/밤이 구분되지 않는다고 불평할 필요는 없다. 밝은 하늘은 지구에서 본 풍경일 뿐 본질적으로 낮이든 밤이든 하늘은 그저 우주의 일부일 뿐이니까. 다만 달이 뜨는 영역에는 여러 크기의 다이아몬드를 세팅해 조금 더 또렷하게 별이 빛나는 밤하늘을 묘사했다. 이번 신작은 두 가지 사이즈로 선보인다. 각각 지평선을 상징하는 머더오브펄의 표현 방식이 다른데, 38mm의 레이디 아펠 데이 앤 나잇 워치는 화이트를, 33mm의 레이디 데이 앤 나잇 워치는 블루 컬러를 입힌 뒤 각각 차별화된 기요셰 효과를 주었다. 태양과 달의 피니싱 역시 다르게 표현되었다. 밤하늘의 서정적인 이야기는 케이스 백 사파이어 크리스털 글라스의 에나멜 데칼에도 이어진다. 밤하늘을 표현하기 위해 30~36겹에 이르는 에나멜 코팅을 더했는데, 이 기법은 온도와 소성 시간 사이에 완벽한 균형을 맞춰야만 구현할 수 있다. 또 메종은 이번 케이스 백의 사파이어 크리스털을 장식하기 위해 두 가지 새로운 기법을 개발했다. 플래티넘을 사용해 요정의 실루엣을 표현했고, 점묘법을 사용해 그러데이션을 연출해 컬러의 변화를 이끌어낸 것. 오토매틱 무브먼트의 로터에는 별을 인그레이빙해 밤하늘에서 움직이는 모습을 볼 수 있으며, 요정이 지평선 너머로 이를 바라보는 서정적인 장면을 연출했다. 이 시계는 당신이 이 드넓은 우주에서 어떤 장소, 어떤 시간에 머물러 있는지 알려주는 아름다운 내비게이터다. 레이디 아펠 브리즈 데떼 워치 레이디 아펠 브리즈 데떼 워치 지름 38mm 케이스 화이트 골드, 30m 방수 무브먼트 기계식 오토매틱 무브먼트 기능 시간, 온-디맨드 애니메이션 오토마통 모듈 다이얼 머더오브펄 스트랩 그린 악어가죽 레이디 아펠 브리즈 데떼 워치 반클리프 아펠이 탄생한 순간부터 자연은 메종의 모든 작품에 끊임없는 영감을 선사하고 있다. 2022년 에르 플로럴 스리지에 워치로 자연의 경이로움을 기계식 시계로 완벽하게 구현한 반클리프 아펠이 또다시 타임피스에 초록빛 자연을 담아냈다. 이번 작품은 자연이 지닌 자애로움에 경의를 표하고 여름 아침의 싱그러움을 기념한다. 마치 미색 도화지 같은 무광 머더오브펄 다이얼에 활짝 피어난 화관을 표현했는데, 꽃들이 모두 정교한 공예 작품을 방불케 한다. 화관은 발로네 에나멜로 제작되었고, 스페사르타이트 가닛으로 표현한 암술과 어우러져 하늘빛 톤을 이루고 있다. 이 꽃들을 샹르베 에나멜 기법을 적용한 잎사귀로 장식했고, 풀잎에는 차보라이트 가닛 및 3D 플리크-아-주르 에나멜 기법을 적용했다. 다이얼 상단의 세 송이 꽃은 미니어처 볼륨 페인팅 기법으로 만든 줄기가 지탱하고 있다. 그것만으로도 너무나 아름다운 작품이다. 하지만 이것만으로 끝이라면 메종의 포에틱 컴플리케이션이라고 할 수 없다. 시계 왼쪽의 푸셔를 누르면 꽃들이 바람에 흔들리듯 자연스럽게 움직이고 두 마리 나비가 다이얼 바깥쪽에서 회전하며 날아오른다. 이 나비들은 화이트 골드와 옐로 골드 소재를 바탕으로 플리크-아-주르 에나멜 기법을 적용해 꽃들과 조화를 이룬다. 시간은 나비의 색깔과 위치를 통해 읽을 수 있다. 두 마리의 나비가 24시간 동안 한 바퀴를 회전하는데, 머더오브펄 다이얼에 새겨진 12시간 인덱스에 머물러 있는 나비가 현재 시간과 분을 알려준다. 서로 다른 컬러로 표현된 두 마리 나비가 번갈아가며 오전과 오후 시간을 알려주는 것도 재밌는 부분이다. 전원 풍경을 그려낸 이 작품은 자연의 영원한 순환을 상기시키며 포에트리 오브 타임의 비전을 보여준다. 레이디 아펠 데이 앙샹떼 워치 레이디 아펠 데이 앙샹떼 워치 Ref. VCARPBMA00 지름 41mm 케이스 화이트 골드, 30m 방수 무브먼트 기계식 매뉴얼 와인딩 무브먼트, 약 38시간의 파워 리저브 기능 시, 분 다이얼 메티에 다르 및 주얼 세팅 스트랩 스틸 브레이슬릿, 8피스 넘버드 리미티드 에디션 레이디 아펠 데이 앙샹떼 워치 포에틱 컴플리케이션 컬렉션이 아름다운 오브제에 창의적인 기계식 컴플리케이션을 결합해 시적인 이야기를 들려준다면, 엑스트라오디네리 다이얼 컬렉션은 메종의 메티에 다르 역량과 주얼리의 전문성을 극대화해 매혹적인 세계를 완벽하게 표현한다. 올해 반클리프 아펠은 레이디 아펠 데이 앙샹떼 워치와 레이디 아펠 나잇 앙샹떼 워치로 정교한 미니어처 예술 작품을 선보였다. 이 메티에 다르 워치는 입체적인 구조물을 설치한 연극 무대와도 같다. 레이디 아펠 데이 앙샹떼 워치는 아침 햇살을 받으며 요정이 꽃을 따는 우아한 실루엣을 생생하게 표현했다. 먼저 다이얼 아래쪽 화이트 골드, 플리크-아-주르 에나멜, 다이아몬드로 표현된 풍성한 나뭇잎들이 빛을 펼쳐내며 꽃밭을 감싸고 있다. 옐로 사파이어를 세팅해 표현한 핑크색 꽃밭에는 메종이 새롭게 개발한 파소네 에나멜 기법이 적용되었다. 화이트 골드 소재의 페미닌 피겨는 수공으로 세심하게 조각되었고, 플리크-아-주르 에나멜 기법으로 표현된 진줏빛 날개를 투명하게 펼쳐 보인다. 그 뒤 미니어처들은 더욱 입체적이다. 하늘은 터쿼이즈가 지닌 오묘한 세 가지 뉘앙스를 보여주며 배경이 되고, 태양은 스페사르 타이트 가닛, 컬러 사파이어, 다이아몬드가 어우러지며 눈부신 광채를 뿜어낸다. 스톤들은 혁신적인 기법인 리프팅 세팅으로 고정되어 인위적으로 부착된 느낌이 아닌 이슬방울이 맺힌 듯한 자태를 연출하며, 태양 빛의 층을 세심하게 표현한다. 또 하나의 작품 레이디 아펠 나잇 앙샹떼 워치는 또 다른 기법으로 밤의 풍경을 묘사한다. 반짝이는 크리스털로 뒤덮인 동굴 속 꽃밭에서 요정이 휴식을 취하고 있다. 동굴 속 바위는 핑크와 펄 컬러의 팬시 컷 사파이어로 표현했고, 입구에 보이는 밤하늘은 그리자유 에나멜 기법으로 표현했다. 앞서 소개한 작품과 마찬가지로 요정 날개에는 플리크-아-주르 에나멜 기법이, 꽃밭에는 파소네 에나멜 기법이 사용되었다. 동굴 속 휴식 시간은 3시 방향에 록 크리스털을 세팅한 팔각형 오브제에서 로즈 골드 핸즈 및 인덱스로 표시된다. 두 시계 모두 무대 뒷면에도 인그레이빙으로 요정의 이야기를 담아냈다. 이 시계와 함께라면 객석에 홀로 앉아 연극을 감상하는 기분을 느낄 수 있을 것이다. 조명이 꺼져도 감동은 계속된다. 부통 도르 오토마통 부통 도르 오토마통 높이 약 27cm 너비 약 21.5cm 베이스 툴라이트 무브먼트 오토마통 및 메커니컬 무브먼트, 약 8일간의 파워 리저브 기능 시간, 온-디맨드 애니메이션 및 카리용 부통 도르 오토마통 부통 도르 오토마통 부통 도르 오토마통 아파리시옹 데 베 오토마통 아파리시옹 데 베 오토마통 높이 약 27cm 너비 약 21.5cm 베이스 툴라이트 무브먼트 오토마통 및 메커니컬 무브먼트, 약 8일간의 파워 리저브 기능 시간, 온-디맨드 애니메이션 및 카리용 아파리시옹 데 베 오토마통 아파리시옹 데 베 오토마통 아파리시옹 데 베 오토마통 움직이는 자연을 담은 경이로운 오브제 메종의 엑스트라오디네리 오브제 컬렉션은 이제 워치스 & 원더스에서 많은 사람에게 즐거움을 주는 이벤트가 되었다. 오토마통이 정교하게 작동하며 멜로디를 연주하는 장면은 관람객들의 발길을 이끈다. 2024년에도 반클리프 아펠은 움직이는 자연과 플로라에서 영감받아 2개의 오리지널 오토마통 작품을 선보였다. 높이 약 30cm의 이 테이블 장식품은 오토마통 제작자 프랑수아 주노(François Junod)와 협업해 제작했으며, 온-디맨드 방식으로 돔 형태의 부케가 펼쳐지면서 그 안에 자리하고 있던 조형물이 정교한 움직임을 보여준다. 자연을 모티브로 한 아파리시옹 데 베(Apparition des Baies) 오토마통은 래커 처리한 로즈 골드 잎사귀 부케가 꽃이 피듯 점차 열리고, 그 안에서 화이트 골드, 다이아몬드, 사파이어 소재로 제작한 새가 살아 있는 듯 날개를 펼친다. 베이스는 달마티안 재스퍼 구조물과 희귀한 핑크빛 광물인 툴라이트로 제작한 볼로 구성되어 있으며, 측면에서 링 형태로 시간을 표시한다. 부통 도르(Bouton d’Or) 오토마통은 메종의 옛 주얼리 컬렉션에 경의를 표하는 작품으로, 작동 시 꽃밭이 열리면서 요정이 발레의 피루에트(pirouettes) 동작으로 매혹적인 춤을 펼쳐낸다. 다이아몬드 티아라를 쓴 요정의 얼굴은 로즈 컷 다이아몬드로 표현했고, 블루 래커 장식을 더한 로즈 골드 소재의 가운을 입고 있다. 또 날개는 플리크-아-주르 에나멜 기법으로 표현했다.

친숙하지만 낯설고 때로는 비현실적인 까르띠에의 타임피스. 그 마법의 성으로 당신을 초대한다. 까르띠에 프리베 똑뛰 모노푸셔 크로노그래프 워치 ©CARTIER ©MAUD REMY LONVIS 까르띠에 프리베 똑뛰 모노푸셔 크로노그래프 워치 Ref. WHTTO0008 지름 34.8 × 43.7mm 케이스 플래티넘, 30m 방수 무브먼트 기계식 오토매틱 칼리버 1928 MC, 약 44시간의 파워 리저브 기능 시, 분, 초, 모노푸셔 크로노그래프 다이얼 실버 오팔린 스트랩 세미-매트 버건디 악어가죽 장르를 불문하고 모든 예술의 핵심은 ‘낯설게 하는 것’이다. 친숙하고 일상적인 사물이나 관념을 비틀어 새로운 느낌과 감정을 불러일으킬 때, 평범한 것에서 특별한 것을 발견할 때 비로소 예술이 시작된다. 까르띠에의 타임피스가 예술이 되는 순간도 바로 이 영역에 존재한다. 형태의 워치메이커 까르띠에는 전형적인 시계의 형태에서 벗어나 완전히 새로운 형태를 제시한다. 또 미스터리 클락 같은 특별한 메커니즘으로 텅 빈 공간에 시간을 띄워놓기도 한다. 이 낯선 풍경 앞에서 우리는 무심코 흘려보냈던, 그동안 당연하게 생각했던 시간을 다시 생각하게 된다. 그것은 너무 낯설어 가끔은 비현실적으로 느껴지기도 한다. 올해 워치스 & 원더스에서 까르띠에가 ‘마법’이라는 주제로 컬렉션을 구성한 이유다. 여러 노벨티를 통해 까르띠에는 형태를 활용하고, 현실과 상상의 경계를 넘나든다. 이러한 마법을 가능하게 만드는 마력의 근원은 ‘시간’이다. 메종에 시간은 모든 실험을 가능하게 하는 무한한 창의적 도구다. 그리고 까르띠에의 모든 창작물은 스타일과 정신을 연결하는 보이지 않는 마법의 실로 서로 얽혀 있다. 여기, 2024년 메종이 선보인 강력한 마법의 주문을 공개한다. 똑뛰 모노푸셔 크로노그래프 워치는 올해 워치스 & 원더스에서 수많은 애호가가 최고의 시계 중 하나로 꼽은 작품이다. 독특한 곡선 형태가 돋보이는 이 타임피스는 과거의 모노푸셔 수동 크로노그래프 워치가 2024년 현재로 시간 여행을 온 듯 마법 같은 경험을 선사한다. 이번 신제품은 메종이 프리베 컬렉션으로 선보이는 여덟 번째 작품이다. 프리베는 메종의 전설적인 모델을 기념하고 탐험하는 진정한 컬렉터를 위한 컬렉션으로, 매년 희귀한 워치가 이 컬렉션에 합류한다. 똑뛰 워치는 형태의 워치메이커 까르띠에가 거북의 모습에서 영감받아 1912년에 선보인 작품이며, 모노푸셔 크로노그래프 모델은 1928년 처음 소개되었다. 똑뛰 모노푸셔 크로노그래프는 현재 프리베 컬렉션의 모태라고 할 수 있는 ‘컬렉션 프리베 까르띠에 파리(Collection Privée Cartier Paris)’의 일환으로 1998년 재해석되었고, 올해 프리베 컬렉션으로 다시 등장했다. 이번 노벨티 역시 크래쉬, 탱크 상트레, 또노 등 기존에 공개된 희귀 모델들의 연장선상에 있으며, 기술이 미학을 위해 존재한다는 믿음으로 다시 디자인되었다. Cartier Privé Tortue Monopusher Chronograph Watch 시간 여행: 기술은 미학을 위해 존재한다 ©CARTIER ©VALENTIN ABAD 곡선과 직선의 팽팽한 긴장 가장 먼저 눈에 들어오는 것은 역시 케이스의 형태. 전체적으로 메종의 토노형 시계 또노가 연상되지만 가로세로의 길이가 거의 같기 때문에 원형 레일 트랙이 다이얼에 정확하게 들어맞는다. 그래서 토노 형태의 디자인을 원형 시계처럼 즐길 수 있다. 케이스 측면 라인에서 자연스럽게 이어지는 러그에서는 메종의 시그너처 모델인 탱크가 연상되기도 한다. 까르띠에의 아이코닉한 여러 디자인을 하나의 시계에서 느낄 수 있는 것이다. 좀 더 구체적으로 살펴보면 다이얼과 맞닿은 케이스 안쪽에서 곡선과 직선 사이의 팽팽한 긴장이 느껴진다. 이번 노벨티는 오리지널 디자인에 충실하되 디테일을 섬세하게 다듬었다. 스트랩을 따라 혼이 길어지고 옆모습은 얇아졌는데, 덕분에 시계는 더욱 풍성해지고 무게는 가벼워졌다. 토노 형태의 다이얼에는 원형 레일 트랙이 절묘하게 들어가고, 다이얼 가장자리에는 삼각형 모티브를 그려 넣어 여백을 채웠다. 이 다이얼에서는 고전적인 바이-컴팩스 크로노그래프 워치의 우아함을 느낄 수 있다. 레일 트랙 안쪽에 로마숫자 인덱스를 배치했고, 3시와 9시 방향에 2개의 서브 다이얼이 자리한다. 다이얼 가장 안쪽에 있는 원형 라인이 두 서브 다이얼의 중심을 정확하게 관통하며 완벽한 밸런스를 보여준다. 특히 이번 모델은 1928년 오리지널 모델에 적용되었던 블루 컬러의 사과 모양 핸즈와 속을 비운 중앙 초침을 적용해 탁월한 가독성과 고전미를 완성했다. 사라진 푸셔와 유니크한 무브먼트 이 시계에 숨겨진 또 하나의 마법은 크로노그래프 작동에 필요한 푸시 버튼이다. 분명 크로노그래프 워치인데 어디에서도 푸셔가 보이지 않는다. 힌트는 케이스 오른쪽에 살짝 튀어나온 크라운이다. 크라운에 크로노그래프 작동을 위한 모노푸셔를 통합해놓은 것. 크라운을 눌러 크로노그래프의 시작·정지·리셋을 모두 수행하는데, 그 작동 메커니즘은 시계 뒷면에서 관찰할 수 있다. 두께 4.3mm의 칼리버 1928 MC는 메종에서 가장 얇은 크로노그래프 무브먼트로, 투명하게 열린 넓은 케이스 백을 통해 기어들이 마치 춤추듯 리듬에 맞춰 움직이는 광경을 감상할 수 있다. 수평 클러치와 칼럼 휠을 조합한 고전적인 수동 크로노그래프 무브먼트로 이번 노벨티를 위해 완전히 새롭게 개발되었다. 특히 칼럼 휠은 다양한 레버 기능을 제어하는 중요한 부품으로 푸셔를 누르는 조작감과 정확한 작동에 기여한다. 구조적인 아름다움 못지않게 브리지의 형태와 피니싱 역시 탁월하다. 메종은 무브먼트 부품에도 다양한 곡선을 적용했으며, 코트 드 제네바 장식으로 브리지의 형태를 강조했다. 또 레버·스프링·브리지는 베벨 처리하고, 메탈은 브러싱 처리했으며, 휠과 배럴은 테두리 작업을 거쳤다. 무엇보다 무브먼트가 원형이 아닌 다이얼과 동일한 토노 형태라는 점에서 이 시계만을 위한 정성이 느껴진다. 이번 리미티드 에디션에만 한정적으로 사용하기에는 너무나 아까울 정도다. 까르띠에 프리베 똑뛰 워치 까르띠에 프리베 똑뛰 워치 Ref. CRWGTO0006 지름 32.9 × 41.4mm 케이스 옐로 골드 30m 방수 무브먼트 기계식 오토매틱 칼리버 430 MC, 약 38시간의 파워 리저브 기능 시, 분 다이얼 그레인 처리한 골드 스트랩 세미-매트 블루 악어가죽 까르띠에 프리베 똑뛰 워치 까르띠에 프리베 똑뛰 워치 Ref. CRWJTO0010 지름 32.9 × 41.4mm 케이스 브릴리언트 컷 다이아몬드를 세팅한 플래티넘 30m 방수 무브먼트 기계식 오토매틱 칼리버 430 MC, 약 38시간의 파워 리저브 기능 시, 분 다이얼 실버 오팔린 스트랩 버건디 레드 악어가죽 ‘Bibbidi-Bobbidi-Boo’ 이번 똑뛰 크로노그래프 워치는 두 가지 레퍼런스로 선보인다. 플래티넘 케이스 모델은 실버 오팔린 다이얼에 로듐 플레이팅 처리한 로마숫자를 조합했고,루비 컬러 카보숑을 적용했다. 여기에 세미-매트 버건디 앨리게이터 가죽 스트랩을 적용해 세련된 분위기를 연출했다. 옐로 골드 케이스 모델은 그레인 처리한 골드 피니싱 다이얼에 블랙 로마숫자 인덱스를 조합했고, 블루 사파이어 카보숑을 세팅했다. 스트랩은 세미-매트 블루 앨리게이터 가죽 소재인데, 플래티넘 버전보다 빈티지한 분위기가 매력적이다. 고유 번호가 부여되며, 각각 200피스 리미티드 에디션으로 선보인다. 한편 이번 프리베 컬렉션에는 시/분 버전의 똑뛰 워치도 포함되어 있다. 2개의 핸즈와 심플한 미닛 트랙으로 똑뛰 워치의 형태미에 집중했고, 케이스 형태에 맞춰 사이즈를 조절한 매뉴얼 와인딩 칼리버 430 MC 무브먼트를 사용했다. 역시 플래티넘 케이스와 골드 케이스 각각 200피스 리미티드 에디션이며, 플래티넘 케이스에 다이아몬드를 세팅한 버전도 50피스 리미티드 에디션으로 출시한다. 소량 제작하는 프리베 컬렉션 특성상 시계를 주문하는 주문을 시전하기가 쉽지 않을 것 같다. 그래도 마음속으로 읊어본다. 비비디-바비디-부. Santos-Dumont Rewind Watch 시간에 관한 철학 수업 ‘마법’이라는 이름의 ‘낯설게 하기’는 산토스 뒤몽 리와인드 워치에서 절정에 이른다. 이 타임피스 역시 처음에는 평범한 산토스 워치처럼 보인다. 눈에 띄는 건 다이얼의 레드 컬러 정도. 하지만 시간을 확인하려는 순간, 뭔가 이상하다는 것을 눈치챌 것이다. 인덱스가 일반적인 시계와 반대 방향으로 배치되어 있기 때문이다. 아라비아숫자 인덱스가 아닌 로마숫자 인덱스인 탓에 이런 스텔스 효과는 극대화된다. 덕분에 인덱스가 뒤집혀도 어색하지 않고 자연스럽다. 이 시계에서 시간은 어떻게 흘러가는 것일까? 산토스 뒤몽 리와인드 워치 ©CARTIER ©MAUD REMY LONVIS 산토스 뒤몽 리와인드 워치 Ref. WGSA0102 지름 31.5 × 43.5mm 케이스 플래티넘, 30m 방수 무브먼트 기계식 매뉴얼 와인딩 칼리버 230MC, 약 40시간의 파워 리저브 기능 시, 분 다이얼 레드 커닐리언 스트랩 세미-매트 브라운 악어가죽 뒤집힌 인덱스, 거꾸로 움직이는 핸즈 인덱스가 뒤집힌 상황에서 가능성은 두 가지다. 만약 일반적인 시계처럼 바늘이 원래 방향대로 움직인다면 시간은 마치 거꾸로 흘러가는 것처럼 보일 것이다. 하지만 메종의 워치메이커는 시계의 무브먼트를 수정해 바늘을 거꾸로 움직이도록 만들어서 오히려 뒤집힌 인덱스로 정확한 시간을 표시한다. 이때 중요한 것은 정확한 시간이 아니라 그것을 읽어내는 과정이다. 인덱스가 뒤집힌 상태에서 시간을 읽어내기란 여간 까다로운 일이 아니다. 그래서 시간을 알기 위해서는 핸즈가 가리키는 방향을 적극적으로 읽어내야 한다. 우리는 그동안 축적된 경험을 기반으로 거의 본능적으로 시간을 읽는다. 하지만 이 독특한 시계는 소유자의 적극적인 ‘참여’를 유도한다. 이것은 마치 독일의 극작가 브레히트의 ‘낯설게 하기’와 유사하다. 전통적인 연극은 관객의 완벽한 감정이입을 유도한다. 반면 브레히트는 관객의 감정이입을 차단하는 소격 효과로 지금껏 당연히 받아들여온 일을 비판적으로 바라볼 수 있도록 했다. 이 뒤집힌 타임피스에서 당연하게 받아들인 시간은 낯선 것이 되고, 그 순간 우리는 시간을 다른 시각으로 바라볼 수 있게 된다. 생각을 뒤집는 마법 핸즈는 거꾸로 움직이지만 이 시계에서는 그것이 올바른 시간을 표시하기 위한 정방향이다. 인덱스도 핸즈가 움직이는 방향에 맞춰 뒤집혀 있기 때문이다. 그러나 우리는 거꾸로 움직이는 핸즈를 보면서 마치 이 시계가 시간을 거스르는 것 같은 착각을 하게 된다. 즉 시계의 운동에 대한 고정관념, 거꾸로 움직이는 핸즈와 뒤집힌 인덱스 사이에 충돌이 발생하면서 시간이라는 개념은 점점 모호해진다. 누군가는 시간에 대해 여러 질문을 스스로에게 던지게 될지도 모른다. 과연 어떤 것이 올바른 시간일까? 아니, 올바른 시간을 표시하는 것이 가능한 것인가? 정말 우리의 시간은 특정 방향으로 흘러가는 것일까? 과거·현재·미래라는 것이 존재하는 걸까? 결국 이 시계의 역할과 가치는 이것이다. 시간에 대해 질문을 던지는 것. 그리고 그 답을 찾아나가는 과정에서 우리는 시간의 본질에 조금 더 가까이 다가갈 수 있을 것이다. 어떤 마법은 사람들의 생각을 뒤집는다. 현혹하거나 설득하는 것이 아니라 스스로 깨닫도록 만든다. 고대로부터 전해 내려오는 그 마법을 우리는 ‘철학’이라고 부른다. 시간에 관한 까르띠에의 철학 수업은 플래티넘 케이스에 장착된 붉은 커닐리언 다이얼 위에서 펼쳐지며, 단 200명만 수강 신청할 수 있다. Santos de Cartier Dual Time Watch 낮과 밤의 경계에서 최초의 손목시계이자 파일럿 워치인 산토스 워치가 이제 2개의 시간 사이를 횡단비행한다. 산토스 드 까르띠에 컬렉션에 듀얼 타임 컴플리케이션이 추가된 것. 하늘을 비행하며 다양한 시간대를 넘나드는 파일럿에게 듀얼 타임은 가장 유용한 기능 중 하나이며, 존재만으로도 파일럿 워치의 무드를 자연스럽게 드러낼 수 있다. 산토스 드 까르띠에 듀얼 타임 워치 ©CARTIER ©MAUD REMY LONVIS 산토스 드 까르띠에 듀얼 타임 워치 Ref. WSSA0076 지름 40.2 × 47.5mm 케이스 스테인리스 스틸, 100m 방수 무브먼트 기계식 오토매틱 와인딩 무브먼트, 약 48시간의 파워 리저브 기능 시, 분, 초, 날짜, 낮/밤 인디케이터를 갖춘 세컨드 타임존 디스플레이 다이얼 앤트러사이트 그레이 스트랩 스틸 브레이슬릿 및 앤트러사이트 악어가죽 심플 듀얼 타임 비행사 알베르토 산토스-뒤몽을 위해 만든 산토스 워치에 이보다 더 잘 어울리는 컴플리케이션이 또 있을까 싶다. 하늘을 향해 날아올랐던 산토스의 이야기가 이제야 비로소 완성된 느낌이다. 물론 이 기능은 파일럿뿐 아니라 낯선 세계로 떠나는 여행자, 그리고 지구 반대편의 시간이 궁금한 비즈니스맨에게도 유용하다. 홈 타임과 로컬 타임을 표시하는 이 시계는 지금 머무르는 곳과 떠나온 곳, 두 장소의 시간을 동시에 알려주니까. 주목해야 할 점은 그것을 보여주는 방식이다. 까르띠에는 두 시간의 시차를 심플하면서도 우아하게 표현한다. 기존 산토스 드 까르띠에 워치의 레이아웃을 거의 그대로 유지하면서 6시 방향에 작은 원형 세컨드 타임존 디스플레이를 추가했을 뿐이다. 이 서브 다이얼이 스몰 세컨드처럼 보이기 때문에 자세히 보지 않으면 듀얼 타임 워치라는 것을 눈치채기가 쉽지 않다. ‘스몰 세컨드가 있는데 왜 센터 세컨드가 또있는 걸까?’ 이번에도 미세한 힌트가 숨어 있다. 원형 세컨드 타임존 디스플레이에 ‘DUAL TIME’이 작게 적혀 있고, 그 바로 위 조그만 원형 창에서 홈 타임의 낮과 밤을 표시한다. 똑뛰 모노푸셔 크로노그래프 워치와 마찬가지로 기능을 숨기면서 익숙함 속에 낯선 모습을 끼워 넣은 셈이다. 시간의 회색지대 다이얼 컬러도 절묘하다. 앤트러사이트 그레이 다이얼은 낮도 밤도 아닌 제3의 시간대를 표현하면서 서로 다른 시간이 만나는 듀얼 타임 워치의 매력을 모노톤으로 표현한다. 말 그대로 ‘회색지대’다. 형태와 컬러, 모든 것이 듀얼 타임의 테마와 닿아 있는 것이다. 한편 베젤에 배치된 8개의 나사, 검 모양 핸즈, 7개 면으로 패싯 처리한 크라운 등 다른 산토스 드 까르띠에 컬렉션의 주요 특징은 그대로 이어간다. 또 특허 받은 퀵스위치 시스템으로 메탈 브레이슬릿을 언제든 가죽 스트랩으로 교체할 수 있다. 반대도 마찬가지. 서로 다른 시간대를 넘나들 듯 서로 다른 스트랩을 순식간에 넘나들 수 있는 것이다. 일상의 회색지대에 갇혀 있는 비즈니스맨이라도 이 타임피스를 착용한다면 언제든 또 다른 시간을 향해 떠날 수 있다. 그 옛날 하늘을 향해 날아올랐던 알베르토 산토스-뒤몽처럼. Animal Jewelry Watch 형상과 추상을 넘나들다 애니멀 주얼리 워치 ©CARTIER ©MAUD REMY LONVIS 애니멀 주얼리 워치 Ref. CRHPI01617 케이스 차보라이트 가닛 및 브릴리언트 컷 다이아몬드를 세팅한 화이트 골드 무브먼트 쿼츠 기능 시, 분 다이얼 다이아몬드 세팅 스트랩 블랙 송아지 가죽, 네이비 블루 앨리게이터 가죽 추가 제공 까르띠에는 1914년 팬더의 얼룩무늬로 워치 케이스를 우아하게 장식했다. 이후 메종은 카리스마와 야생미 넘치는 동물들로 워치메이킹 세계에서 존재감을 드러내왔다. 하지만 올해 애니멀 주얼리 워치에서는 동물의 형상이 어디에도 보이지 않는다. 형태를 감추고 컬러와 무늬만 남겨놓은 것인데, 이 또한 형태의 워치메이커다운 발상이다. 이번에 메종이 시전한 마법의 주문은 ‘추상’이다. 메종의 디자이너들은 형상과 추상을 넘나들며 동물들의 이미지를 시계에 녹여냈다. 그래픽적이고 유기적인 풀 파베 워치 안에 하나하나 손으로 래커를 발라 각 동물의 무늬를 표현한 것. 동물들은 관능적인 오벌형 케이스 안에서 공격할 태세를 갖춘 듯 마름모형 다이얼 주위를 감싼 채 웅크리고 있다. 형식이 사라져도 의미는 남는다. Reflection de Cartier Watch 거울에 반사된 시간 리플렉션 드 까르띠에 워치 ©CARTIER ©MAUD REMY LONVIS 리플렉션 드 까르띠에 워치 Ref. CRWJMC0004 케이스 다이아몬드를 세팅한 화이트 골드 무브먼 트 쿼츠 기능 시, 분 다이얼 샌드 블라스트 처리한 실버 다이얼 스트랩 다이아몬드를 세팅한 화이트 골드 오픈 브레이슬릿 오픈 브레이슬릿의 풍성한 구조로 1개의 시계에 2개의 시간을 담아냈다. 메종의 디자이너는 마치 건축물 같은 오픈 브레이슬릿의 안쪽 절단면에 작은 사각 시계를 숨겨두었다. 외부에서는 거의 보이지 않는 구조다. 반대쪽 절단면에는 폴리싱 처리를 했다. 결과적으로 작은 사각 시계는 브레이슬릿이 만드는 좁은 공간을 사이에 두고 거울 앞에 선 것처럼 자신의 모습을 마주하게 된다. 그 반사된 공간에서 시간은 거꾸로 흘러가는 것처럼 보인다. 실재와 가상, 어느 것이 진짜 시간일까? 영화 <매트릭스>에서 로딩 프로그램에 들어간 모피어스는 네오에게 이렇게 질문한다. “진짜가 무엇이냐?” 이제 리플렉션 드 까르띠에 워치가 이 질문을 그대로 당신에게 돌려준다. 오픈 브레이슬릿에 세팅한 다이아몬드는 그 질문을 더욱 빛나게 만든다. 기술에서 미학으로, 다시 마법으로 까르띠에의 기술은 특별하고 희귀한 미학을 위해 존재한다. 메종의 디자이너들은 기술이 미학을 위해 존재한다는 신념으로 마치 연금술사처럼 때로는 마법사처럼 하나의 재료를 사적이고 고귀한 열망의 오브제로 바꿔놓는다. 영국의 SF 작가 아서 C. 클라크는 이렇게 말했다. “고도로 발달한 기술은 마법과 구분할 수 없다.” 우리가 까르띠에의 타임피스에서 마법을 느낀다면 그것은 손목시계의 선구자로서 오랫동안 쌓아온 기술의 흔적일 것이다. 문의 1877-4326

WATCHES AND WONDERS 2024, IWC SCHAFFHAUSEN 포르투기저 컬렉션이 새로운 모습으로 돌아왔다. IWC의 워치 & 무브먼트 조립 부서 부국장(IWC Associate Director of Watch & Movement Assembly) 마커스 뷸러에게 포르투기저 컬렉션의 변화와 개발에 관련된 이야기를 들어보았다. IWC의 워치 & 무브먼트 조립 부서 부국장, 마커스 뷸러 이번 워치스 & 원더스에서 선보인 제품에 대해 간략한 설명을 부탁한다. 올해는 포르투기저 라인을 선보였다. 40mm 오토매틱부터 42mm 오토매틱까지 다양한 신제품이 출시되었고, 퍼페추얼 캘린더, 데이 & 나이트 투르비옹과 같이 더욱 정교한 제품과 더불어 올해의 주인공인 이터널 캘린더를 공개했다. 포르투기저 컬렉션은 다이얼 디자인이 새로워졌고, 더욱 얇은 두께로 새롭게 태어난 케이스, 더블 박스 글라스가 특징이다. 그리고 손목에 더욱 편안한 착용감을 선사한다. 케이스 링도 전보다 얇아졌고 전체적인 디자인이 이전 컬렉션보다 더욱 슬림하고 얇아졌다. 여러 팀이 노력해서 이뤄낸 결과다. 케이스 소재의 경우, 데이 & 나이트 투르비옹 등에 아머 골드Ⓡ 소재를 사용했다. 이전에 주로 사용하던 5N 골드에 비해 경도가 높고 스크래치에 더 강한 소재다. 포르투기저 컬렉션에 IWC의 기술이 집중되는 이유는 무엇인가? 포르투기저 컬렉션은 늘 다양한 컴플리케이션과 전문 기술을 선보이는 플랫폼이었다. 우아한 디자인을 갖춘 라인인 만큼 처음부터 이 컬렉션을 통해 오트 오를로제리를 선보이고 싶었다. IWC의 모든 컴플리케이션에 걸맞은 무대라고 할 수 있다. 파일럿이나 포르토피노 라인에서도 컴플리케이션을 만나볼 수는 있다. 하지만 올해는 포르투기저 라인에서 다양한 컴플리케이션을 선보이고자 했다. IWC의 포르투기저 이터널 캘린더는 다른 시계들과 어떻게 차별화되는가? 브랜드 DNA와 밀접하게 연관되어 있는 콘셉트를 고안해냈다. IWC는 엔지니어다. 다양한 기능을 통합하는 가장 창의적인 방법을 찾아내려고 노력한다. 이번 콘셉트는 단 8개의 부품을 추가해 퍼페추얼 캘린더에 이터널 캘린더를 통합하는 것이었다. IWC의 제품 개발 방법이 잘 드러나는 엔지니어링 방식이라고 할 수 있다. 만약 서기 4000년이 윤년이라면 포르투기저 이터널 캘린더는 영원히 정확한 날짜를 유지하는 것인가? 그렇다. 퍼페추얼 캘린더에는 4년마다 윤년이 돌아오는 규칙이 있다. 그레고리력에서는 100년 단위에서 예외가 발생한다. 하지만 400년 단위는 윤년으로 둔다. 이 계산을 확장해보면 서기 4000년은 윤년이 될 것이다. 그리고 이후에도 같은 규칙이 반복된다. 포르투기저 오토매틱 42 포르투기저 이터널 캘린더의 작동 원리를 간략하게 설명한다면. 모형 도구 없이 말로 듣고 이해하기는 어려울 것이다. 추가 휠이 400년에 한 바퀴 돌면서 프로그래밍에 규칙을 구현하도록 했다. 그리고 IWC에서는 ‘말테 기어’라는 특수한 기어를 구현해 휠이 한 바퀴 돌 때마다 다른 휠을 한 바퀴가 아닌 한 피스만큼만 움직이도록 만들었다. 그러면 움직여야 하는 부분을 크게 줄일 수 있다. 비율을 맞춘 기어에 말테 기어 2개를 적용하면 부품 몇 개를 더하는 것만으로 메인 휠의 비율을 400으로 나눌 수 있게 된다. 이처럼 기발한 방식으로 400년 문제를 해결했다. 포르투기저 이터널 캘린더를 개발하는 과정에서 어떤 점이 가장 어려웠는가? 여러 해에 걸쳐 진행된 프로젝트다. 개발 과정에서 여러 번 반복 단계를 거치면서 작업을 다시 수행했다. 도전 과제 중 하나는 기존 퍼페추얼 캘린더에 모든 부품을 통합하는 것이었다. IWC에서는 이미 퍼페추얼 캘린더를 출시한 바 있고, 전체 캘린더를 새롭게 설계하는 상황은 피하고 싶었기 때문이다. 그래서 이미 30년간 잘 알려져 있고 충분히 성장을 이룬 개발 과정을 크게 건드리지 않으면서 기존 퍼페추얼 캘린더에 추가적인 규칙을 통합할 방법을 찾아내려고 했다. 캘린더 기능뿐만 아니라 문페이즈까지 개선한 이유는 무엇인가? IWC가 1985년 출시한 문페이즈는 122년간 정확히 사용할 수 있었다. 즉 122년이 지나면 문페이즈가 실제 달과 하루가 차이 나게 된다. IWC는 두 번째 버전의 문페이즈에 더 큰 무브먼트를 사용해 정확성을 577년까지 끌어올렸다. 하지만 이 수치는 영원을 기준으로 하면 턱없는 수준이다. 이제 퍼페추얼 캘린더가 영원히 정확하게 작동하기 때문에 문페이즈 측면에서도 정말 많은 노력을 기울였다. 캘린더뿐 아니라 시계 전체가 영원히 구동될 수 있도록 제작해야하기 때문이다. 그래서 까다로운 계산 규칙에 따라 작동하는 새로운 기어 트레인을 통합했다. 22조 번의 계산을 반복해 무브먼트에 걸맞은 비율과 수치를 찾아냈고, 4500만 년 동안 정확한 시계를 탄생시켰다. 이는 거의 영원에 가까운 시간이다. 솔직히 말하면 영원하다고 봐야 한다. 포르투기저 핸드 와인드 투르비옹 데이 앤 나이트 모델에는 어떤 기술이 새롭게 추가되었는가? 핸드 와인드 투르비용 모델이고, 낮/밤 인디케이터를 장착했다. 눈으로 직접 확인할 수 있는 정말 멋진 기능이다. 지구본이 보이고, 낮과 밤을 확인할 수 있다. 시계 뒷면에서는 지구본 반대편을 볼 수 있다. 하지만 투르비용 자체에 적용한 기술은 품질 측면의 개선과 관련되어 있다. 예를 들어 이 시계의 투르비용 케이지는 무게가 단 0.67g에 불과하다. 투르비용 기술의 핵심은 무게다. 1분에 8회 빈도로 시작하고 멈추기 때문에 최대한 가볍게 만들어야 한다. 가볍지 않으면 에너지를 너무 많이 소모하게 된다. 그래서 실리콘 소재의 앵커 및 앵커 휠 같은 신소재 부품을 구현했고, 여기에 다이아몬드 셸 코팅을 더했다. 다이아몬드 셸이 두 가지 부품의 마찰력을 낮추고 에너지 소모를 줄여준다. 이렇게 에너지 소모를 줄여 84시간의 파워 리저브를 달성할 수 있었다. 포르투기저 오토매틱 40 포르투기저 컬렉션의 디자인을 리뉴얼하면서 어떤 부분에 가장 중점을 두었는가? 케이스 링이 전보다 더 얇아졌고, 두께를 좀 더 줄이기 위해 케이스 백에 새롭게 더블 박스 글라스를 적용했다. 로터의 주요 기능을 관장하는 부분에도 글라스 소재를 사용했다. 글라스가 더욱 폭넓게 적용되면서 고객이 무브먼트를 좀 더 잘 볼 수 있게 되었다. 따라서 부품 하나하나에 더욱 주의를 기울여야 한다. 어디에도 자국이 남아서는 안 된다. 이전에 비해 품질이 더욱 중요해졌다. 물론 전에도 중요했지만 이제는 디테일 하나하나를 볼 수 있으니 말이다. 포르투기저 오토매틱 42 모델의 경우 칼리버의 레퍼런스 넘버가 바뀌었다. 새롭게 개선된 것이 있는가? 그렇다. 자기장에 대한 안정성을 높이기 위해 약간의 개선이 이뤄졌다. 내부 항자성 수준을 높일 수 있도록 비자성 소재로 변화를 주었다. 다른 부품이나 무브먼트의 품질은 이전과 동일하다. 무브먼트 개발에서 IWC는 어떠한 방향성을 추구하고 있는가? 자세하게 말하기는 어렵지만 IWC가 어떤 무브먼트 설계를 선택하는지에 대해서는 이야기할 수 있을 것 같다. IWC는 항상 신뢰도, 품질, 견고함을 우선적으로 달성하고, 그 이후에 추가적인 기능을 더한다. 예를 들어 포르투기저 크로노그래프에 장착되는 칼리버 69 시리즈는 다른 기능 없이 크로노그래프만을 위한 디자인으로 완성되었다. 가장 긴 파워 리저브나 다른 기술적 목표를 달성하려고 하지 않았다. 고객이 유지 보수 없이 최대한 오랜 시간 무브먼트 또는 시계를 사용할 수 있도록 가능한 한 견고하고 정확하게 제작하려고 한다. 최근 빅 파일럿 워치 43 투르비용 마커스 뷸러 에디션이 출시되었다. 당신의 견습생 시절 이야기를 듣고 싶다. 23년 전 견습생 신분으로 IWC에 합류했다. 그 전에 목공 일을 하다가 진로를 바꿨다. 견습생 시절에 공모전이 열렸고, 운이 좋게도 2003년에 우승을 했다. 주제에 맞게 배럴을 결합하는 게 중요했는데, 아주 느린 속도로 움직이는 배럴에 내가 알고 있던 가장 빠른 엔진을 결합했다. 그랬더니 당시 CEO가 멋진 아이디어라며 견습생의 역량이 돋보이도록 시계 10피스를 제작해보라고 했고, 순식간에 판매가 완료되었다. 이후 15년의 시간이 흘러 당시 시계에서 ‘터빈’이라는 디자인 DNA만 차용하고 다른 것들에 변화를 주면 어떨까 생각해서 두번째 에디션을 만들게 되었다. 두 번째 에디션은 투르비용에 터빈을 결합했고, 낮/밤 디스플레이를 통합했다. IWC 인재 양성 시스템의 강점은 무엇이라고 생각하는가? IWC 인재 교육 시스템은 내가 경험한 것 중 단연 최고다. 아주 기초적인 단계부터 교육하고, 각자 역량을 갖출 때까지 발전시킨다. 나는 IWC의 견습생으로 워치메이킹 커리어를 시작해 지금은 시계와 무브먼트 조립 공정의 부책임자로 일하고 있다. 이외에도 IWC가 인재 교육과 개발을 위해 기울이는 노력은 다양하다. 워치메이킹 부서뿐 아니라 오피스 부서와 기계 분야에서도 견습생을 받고 있다. 보통 견습 과정을 중단하고 학교로 가서 뭔가를 더 배우거나 다른 활동을 하곤 하지만 IWC에는 개인의 리더십 역량 등을 이끌어낼 수 있는 내부 교육 프로그램도 마련되어 있다. 내부에서 전체론적 접근법을 가지고 사람들이 지닌 최선의 역량을 끌어내 함께 최고의 결과를 창출하고자 한다. 앞으로 워치메이커로서 이루고 싶은 것이 있다면? 다가올 미래에 개방적인 태도를 갖고 더욱 높은 수준으로 성장하고 싶다.

WATCHES AND WONDERS 2024, IWC SCHAFFHAUSEN 포르투기저 오토매틱 42 포르투기저 오토매틱 42 Ref. IW501707 지름 42.4mm 케이스 레드 골드, 50m 방수 무브먼트 기계식 오토매틱 칼리버 52011, 약 7일간의 파워 리저브 기능 시, 분, 초, 날짜, 파워 리저브 인디케이터 다이얼 옵시디언 블랙 스트랩 블랙 앨리게이터 레더 IWC의 2024년은 ‘포르투기저의 해’라고 할 수 있다. 새로운 플래그십 모델 포르투기저 이터널 캘린더를 선보이면서 PPC 모델과 7데이즈 오토매틱 모델 등 핵심 라인업을 새롭게 정비했다. 또 이터널 캘린더가 상징하는 ‘영원(eternity)’이라는 키워드를 컬러로 해석해 모델별로 호라이즌 블루, 옵시디언 블랙, 듄, 실버 문 다이얼을 새롭게 적용했다. 호라이즌 블루는 이른 오후의 하늘이 연상되는 밝은 블루 컬러이고, 옵시디언 블랙과 골드 컬러의 조합은 밤하늘의 반짝이는 별을 상징한다. 또 듄 컬러로는 해가 지고 밤이 찾아오는 어스름한 저녁을 표현한다. 마지막으로 실버 문은 달 표면에서 반사된 태양의 희끄무레한 반짝임을 나타내고 있다. 신규 컬러는 무한히 반복되는 낮과 밤의 주기를 반영하는 한편, 시대를 초월하는 포르투기저 디자인의 매력을 강조한다. 더욱 슬림해지고 날렵해진 ‘부엉이’ 일명 ‘부엉이’라 불리는 포르투기저 오토매틱 42는 재설계된 케이스 구조를 적용하고 다이얼 디자인을 변경하면서 더욱 완벽한 시계로 거듭났다. 케이스 지름은 기존 모델과 동일하지만 두께는 1.1mm가량 줄어들었고 방수 성능은 50m로 높아졌다. 덕분에 착용감이 비약적으로 향상되었다. 무엇보다 새로운 포르투기저 오토매틱 42에는 더블 박스 사파이어 글라스를 적용했다. 앞면과 뒷면 모두 박스형 돔 글라스를 장착했는데, 전면 글라스는 날렵한 측면 실루엣을 그려내면서 다이얼을 더 시원하게 드러낸다. 곡선 라인에서 미닛 트랙이 살짝 굴절되어 보이는 것도 매력적이다. 후면의 박스 글라스 또한 무브먼트를 더욱 쉽게 감상할 수 있도록 하며, 피부와 닿는 부분을 부드럽게 처리하면서 착용감 향상에도 기여한다. 무엇보다 앞뒤로 부드럽게 다듬은 케이스에서 포켓워치가 연상되는데, 이는 포르투기저 컬렉션의 정체성을 강화한다. 다이얼 디자인도 꽤 많이 바뀌었다. 스몰 세컨즈에 있던 레일로드 트랙을 생략했고, 파워 리저브 인디케이터의 레드 컬러를 삭제했으며, 6시 방향의 ‘AUTOMATIC’ 인덱스의 위치도 조정했다. 그 결과 이전보다 다이얼의 응집력이 강해졌는데, 이는 전면의 박스형 돔 글라스, 그리고 슬림해진 두께와 결합되어 시계를 더 작아 보이도록 만든다. 다소 큰 사이즈 때문에 포르투기저 오토매틱 42의 구입을 망설였던 사람들에게는 가장 반가운 변화일 것이다. 7일간의 파워 리저브를 제공하는 오토매틱 칼리버 52011은 구조적으로 아름다울 뿐만 아니라 세라믹 부품을 사용한 양방향 펠라톤 와인딩 시스템으로 7일간의 파워 리저브를 지속적으로 유지한다. 포르투기저 오토매틱 42는 화이트 골드 케이스의 호라이즌 블루, 레드 골드 케이스의 옵시디언 블랙, 스테인리스 스틸 케이스의 듄까지 신규 컬러를 모두 만나볼 수 있으며, 기존 시그너처 컬러인 실버 다이얼 역시 리뉴얼된 디자인으로 새롭게 선보인다. 또 블루 다이얼의 경우 브레이슬릿 모델로 출시되어 선택의 폭이 넓어졌다. 포르투기저 오토매틱 40 포르투기저 오토매틱 40 Ref. IW358402 지름 40.4mm 케이스 화이트 골드, 50m 방수 무브먼트 기계식 오토매틱 칼리버 82200, 약 60시간의 파워 리저브 기능 시, 분, 초 다이얼 호라이즌 블루 스트랩 라이트 블루 카프 스킨 40mm 케이스에 적용된 더블 박스 사파이어 글라스 포르투기저 오토매틱 40은 스몰 세컨즈를 갖춘 타임 온리 워치로, 1939년 탄생한 오리지널 포르투기저의 디자인에 가장 근접해 있다. 레일로드 미닛 트랙과 리프 핸즈 등 포르투기저 오토매틱 42와 디자인 코드를 공유하되, 케이스 사이즈를 40mm로 줄이고 6시 방향에 스몰 세컨즈만 남겨서 작고 심플한 멋을 구현했다. 내부에는 60시간의 파워 리저브를 제공하는 인하우스 칼리버 82200을 장착했다. 이 칼리버는 작은 지름에도 IWC 무브먼트를 상징하는 펠라톤 와인딩 시스템을 완벽하게 구현해 시계에 효율적으로 에너지를 전달한다. 이 40mm의 포르투기저에도 올해 더블 박스 사파이어 글라스를 적용한 골드 케이스 모델이 추가되었다. 포르투기저 오토매틱 42 모델과 마찬가지로 새로운 박스형 돔 글라스를 통해 다이얼과 무브먼트를 보다 시원하게 감상할 수 있는 것은 물론이다. 선택 가능한 컬러는 화이트 골드 케이스의 호라이즌 블루와 레드 골드 케이스의 옵시디언 블랙, 두 가지. 포르투기저 크로노그래프 포르투기저 크로노그래프 Ref. IW371624 지름 41mm 케이스 스테인리스 스틸, 30m 방수 무브먼트 기계식 오토매틱 칼리버 69355, 약 46시간의 파워 리저브 기능 시, 분, 초, 크로노그래프 다이얼 듄 스트랩 블랙 앨리게이터 레더 새로운 컬러로 만나는 아이코닉 크로노그래프 포르투기저 크로노그래프는 1998년 처음 등장했을 때부터 현재까지 디자인 변화가 거의 없을 만큼 완벽에 가까운 균형미를 갖췄다. 특히 12시와 6시 방향에 서브 다이얼을 수직으로 배치한 레이아웃은 이 시계만의 독특한 아이덴티티. 크로노그래프 기능을 사용하지 않을 때 초침과 30분 카운터가 정확하게 포개지면서 더욱 군더더기 없는 디자인을 보여준다. 크로노그래프 기능을 위해 다이얼 바깥쪽에 1/4초 눈금이 프린트된 플랜지를 추가하고, 미닛 인덱스에 도트 디자인을 적용한 점도 다른 포르투기저 오토매틱 모델과 차별화되는 부분이다. 클래식하면서도 스포티한 디자인은 어떤 복장에든 자연스럽게 녹아들기 때문에 컬렉션 내에서도 특히 인기가 높다. 이 아이코닉한 크로노그래프 모델에도 올해 세 가지 새로운 다이얼 컬러가 모두 추가된다. 모든 타임피스의 내부에는 칼럼 휠을 적용한 인하우스 크로노그래프 칼리버 69355를 장착하며, 시스루 백으로 아름다운 무브먼트의 구조와 피니싱을 감상할 수 있다.

세상에는 두 종류의 시계가 있다. ‘제품’처럼 만들어지는 시계와 ‘작품’처럼 만들어지는 시계. 독립 시계 제작자 데이비드 칸도의 타임피스는 후자에 해당한다. 1979년생 데이비드 칸도(David Candaux)는 우리 시대 최고의 재능이라고 불리는 워치메이커 중 한 명이다. 하이 컴플리케이션에 관심 있는 독자라면 칸도의 이름은 몰라도 한 번쯤은 그의 작품을 마주쳤을 것이다. 그가 개발한 컴플리케이션 목록에는 예거 르쿨트르의 히브리스 메카니카 그랑 소네리(Hybris Mechanica Grande Sonnerie), MB&F의 HM6 스페이스 파이러트 등 걸작이 즐비하다. 2017년에는 본인의 이름을 딴 독자 브랜드를 본격적으로 론칭했다. 30년에 걸친 데이비드 칸도의 워치메이킹 여정은 그가 만든 브랜드만큼이나 흥미롭다. 진정한 의미의 워치메이커 요즈음 정말로 시계를 ‘만드는’ 워치메이커는 드물다. 칸도처럼 시계를 만드는 모든 과정에 관여하는 진정한 의미의 워치메이커는 더욱 드물다. 스위스 르 솔리아(Le Soliat)에 위치한 그의 워크숍은 단순히 무브먼트를 장식하거나 조립하고 조율하는 장소가 아니다. 그는 무브먼트의 구조를 고안하고, 핵심 부품을 직접 설계한다. 칸도가 워치메이킹의 세계에 입문했을 때 그의 나이는 열다섯살이었다. 대대로 워치메이킹에 종사해온 할아버지와 부모님에게서 큰 영향을 받은 것. 이후 그는 예거 르쿨트르에서 18년 동안 복원, 제작, 무브먼트 개발 등의 업무를 경험한다. 칸도는 2005년 자신의 특허에 기반한 미닛 리피터 모델을 시작으로, 수년에 걸쳐 아름다운 시계들을 개발했다. 그의 창조성은 30세가 될 때까지 확보한 36개에 달하는 워치메이킹 관련 특허로 빛을 발한다. 2011년에는 예거 르쿨트르에서 나와 뒤 발 데 부아 SA(Du Val Des Bois SA)라는 프리랜스 무브먼트 워크숍을 차렸다. 이 시기에는 MB&F, 반클리프 아펠 등 여러 하이엔드 매뉴팩처와 협업했다. 하지만 칸도는 보다 자율적인 방식으로 본인의 창조성을 발휘할 기회를 갈망했다. “자네는 지금 하고 있는 일에 만족하나?” 필립 듀포(Philippe Dufour)는 칸도처럼 하이엔드 매뉴팩처와 프리랜서 생활을 거쳐, 본인의 브랜드를 만든 엘리트 워치메이커다. 현존하는 최고의 워치메이커로 칭송받는 그는 칸도의 멘토이자 이웃이기도 하다. 듀포의 워크숍은 칸도가 있는 곳에서 고작 몇백 미터 떨어진 곳에 있다. 칸도의 타임피스에서 볼 수 있는 수준 높은 핸드 피니싱은 듀포에게 직접 전수받은 것이다. 언젠가 듀포가 칸도에게 던진 “자네는 지금 하고 있는 일에 만족하나?”라는 질문은 칸도가 독자 브랜드를 만드는 결정적 계기가 됐다. 듀포는 칸도가 진정으로 열정과 동기를 느끼는 일을 찾아보라고 격려했다. 칸도가 독립시계제작자협회(Académie Horlogère des Créateurs Indépendants, AHCI)에 지원하게끔 강력하게 권유한 사람도 그다. AHCI가 신규 회원을 받아들이는 절차는 까다롭기로 유명하다. 시계업계에 대한 기여와 방법론을 2년간 엄격하게 심사받은 뒤, 기존 회원들에게 만장일치에 가까운 찬성표를 받아야 한다. 칸도는 그간 선보인 무수한 혁신적 타임피스와 특허를 인정받아 2019년 AHCI에 입회했다. 2025년 현재 AHCI에는 듀포와 칸도를 포함해 폴 주른(F.P. Journe), 창립자 스벤 안데르센(Svend Andersen) 등 단 36명의 ‘선택받은’ 독립 시계 제작자만이 회원으로 활동 중이다. ‘심장과 영혼'에 호소하는 타임피스 2017년 데이비드 칸도는 발레 드 주 워치메이킹의 전통을 이어가면서도, 현대적인 기술적 성취와 혁신을 접목하고자 독자 브랜드를 만들었다. 모든 타임피스는 르 솔리아에 소재한 공방에서 칸도 본인과 그의 아버지의 손길을 거쳐 제작된다. 30도 기울어진 투르비용과 티타늄 소재의 무브먼트, 독자적인 ‘매직 크라운(magic crown)’ 시스템은 브랜드를 상징하는 혁신적 요소다. 데이비드 칸도의 모토는 ‘심장과 영혼(Le Coeur et l’Esprit)에 호소하는 타임피스’. 이 모토는 예거 르쿨트르 재직 시절 멘토였던 전(前) VDO 그룹의 시계 부문 책임자 귄터 블륌라인(Günter Blümlein)의 표현을 빌린 것이다. 현재 데이비드 칸도의 라인업은 DC1, DC6, DC7, 세 가지 컬렉션으로 구성되어 있다. 모두 독특한 구상과 타협 없는 피니싱으로 애호가들 사이에서 높은 평가를 받는다. DC1 TITANIUM 전통과 혁신의 조화 DC1 티타늄 DC1 티타늄 지름 43.9mm 케이스 티타늄, 30m 방수 무브먼트 기계식 핸드 와인딩 칼리버 1740, 약 55시간의 파워 리저브 기능 시, 분, 초, 투르비용, 파워 리저브 인디케이터 다이얼 핸드 그레이닝 처리한 18K 옐로 골드 다이얼 스트랩 브라운 앨리게이터 레더 DC1은 데이비드 칸도의 라인업에서 가장 클래식한 분위기를 지닌 컬렉션이다. 르호 끝까지 닿는 기다란 블루 초침의 스위핑에는 장중한 멋이 있다. 무브먼트의 레퍼런스 번호 1740은 발레 드 주에서 워치메이킹이 처음 시작된 해를 가리킨다. 자신이 나고 자란 지역의 워치메이킹 전통을 계승하겠다는 의지를 숫자로 천명한 셈. 단, 칸도가 지향하는 방향은 전통의 일방적 계승이 아니라, 전통과 혁신의 조화다. 이를 위해 그는 누구보다 적극적으로 시계 제작에 티타늄을 끌어들인다. 티타늄은 가공에 더 많은 시간과 비용이 들지만, 자성과 온도 변화, 충격과 부식에 강하고 가볍다. DC1 티타늄은 케이스부터 무브먼트까지 그레이드 5 티타늄 소재로 이루어졌다. 매직 크라운 칸도의 모든 타임피스는 유선형의 좌우대칭 케이스와 6시 방향 크라운의 조합을 보여준다. 총 31개 부품으로 이루어진 매직 크라운 시스템은 기술적으로나 시각적으로나 시계의 구심점으로 작동한다. 특히 크라운이 위치한 6시 방향은 다이얼에 갔던 시선이 자연스럽게 내려오는 위치다. 이 크라운은 리트랙터블 펜처럼 평소에는 숨어 있다가 사용자가 누르면 튀어나와 약속된 기능을 수행한다. ‘매직’ 크라운이라는 이름답게 타임피스에 동력을 주거나 시간을 세팅할 때마다, 시계에 말을 거는 듯한 ‘마법 같은’ 경험을 선사한다. DC1 티타늄 30도 기울어진 투르비용 30도 기울어진 이중 평면(bi-plan) 플라잉 투르비용은 칸도의 또 다른 시그너처 요소다. 회전축이 다른 여러 개의 케이지를 조합하는 다축 투르비용과 달리, 칸도의 투르비용은 단일 케이지에 30도 기울인 밸런스를 연결한 단일축(single-axis) 투르비용이다. 수직 방향뿐 아니라 수평 방향에서 발생하는 자세 차에도 대응할 수 있다는 점에서 다축 투르비용에 비해 구조는 단순하지만 효과는 유사하다. 기울어진 투르비용에는 시각적인 이점도 있다. 다이얼의 기울기와 투르비용 회전축의 기울기가 달라서, 역동적인 투르비용의 움직임을 좀 더 입체적이고 생생하게 감상할 수 있다. 에너지 전달 효율성을 높이기 위해 투르비용 케이지를 티타늄 소재로 제작했다. 가변 관성 밸런스에는 필립스 터미널 커브 방식으로 브레게 오버코일 헤어스프링을 적용해 퍼포먼스를 최적화했다. 기울어진 다이얼과 무브먼트 18K 옐로 골드 소재의 다이얼은 파워 리저브 인디케이터가 있는 12시가 6시 부분보다 높이 올라와 있다. 덕분에 손목을 기울이지 않고도 시간을 편하게 읽을 수 있다. 3도의 기울기는 다이얼의 깊이감뿐 아니라 핸드 그레이닝의 질감까지 부각한다. 3시 방향에서는 나침반처럼 생긴 오팔 소재의 마이크로-다이얼이 시와 분을 알려준다. 무브먼트도 다이얼과 마찬가지로 살짝 기울어져 있어 정성스러운 핸드 피니싱이 폭포가 떨어지는 광경처럼 아름답게 보인다. 브리지와 플레이트는 ‘코트 뒤 솔리아(Côtes du Solliat)’라 불리는 특유의 패턴으로 장식했는데, 칸도는 이를 통해 워크숍이 위치한 르 솔리아에 대한 경의를 표현했다. 기어트레인 브리지에는 블랙 폴리싱을 더해 대조적인 마감을 보여준다. DC6 TITANIUM 고전의 촉각적인 재해석 DC6 티타늄 DC6 티타늄 지름 44mm 케이스 티타늄, 30m 방수 무브먼트 기계식 핸드 와인딩 칼리버 1740, 약 55시간의 파워 리저브 기능 시, 분, 초, 투르비용, 파워 리저브 인디케이터 다이얼 푸앵트 뒤 리주(Pointes du Risoux) 패턴을 적용한 티타늄 다이얼 스트랩 앨리게이터 레더 또는 러버 DC6 컬렉션은 데이비드 칸도의 실험적 면모를 드러내는 타임피스다. 좌우대칭의 유선형 케이스와 6시 방향의 매직 크라운을 조합한 레이아웃은 일견 DC1과 유사하다. 하지만 러그의 형태가 보다 복잡해진 까닭에 케이스 디자인만으로도 전위적인 분위기를 풍긴다. 18~19세기 모험가들이 사용하던 하프-헌터 회중시계를 참신하게 재해석했는데, 칸도의 설명에 따르면 당시 하프-헌터 회중시계의 케이스에 적용한 기요셰 패턴은 심미적 장식에 그치는 것이 아니라 분명한 기능적 목적을 지니고 있었다. 바로 열악한 환경에서도 손에서 시계가 미끄러지지 않도록 하는 것. DC6 컬렉션을 고안하면서 칸도가 주목한 것은 하프-헌터 회중시계의 이러한 ‘촉각적’ 측면이다. 손끝으로 전해지는 감동 DC1과 차별화되는 DC6의 가장 큰 특징은 초침 위치가 중앙에서 9시 방향의 투르비용으로 이동했다는 것이다. 이 때문에 초침을 보호하기 위해 다이얼 전체를 사파이어 크리스털로 덮을 이유도 사라졌다. 거대한 도화지가 된 다이얼에 칸도는 스스로 개발하고 명명한 ‘푸앵트 뒤 리주(Pointes du Risoux)’ 텍스처를 적용했다. 이 새로운 기요셰 패턴은 칸도가 패러글라이딩을 하면서 하늘에서 내려다본 리주 숲의 풍경에서 영감받은 것이다. 다이얼을 덮는 유리가 없는 까닭에, 사용자는 리주 숲의 조감도를 손끝의 촉감으로 직접 느낄 수 있다. 케이스의 비드 블라스트 피니싱과 하이 폴리싱, 다이얼의 기요셰 텍스처가 만들어내는 대비는 시각적인 동시에 촉각적이다. 2개의 사파이어 돔 다이얼 전체를 덮는 유리가 사라진 대신, 작은 돔형의 사파이어 크리스털이 양쪽에 배치됐다. 우선 3시 방향의 사파이어 돔은 시와 분을 표현하는 마이크로-다이얼을 보호한다. 과거의 모험가들이 하프-헌터 회중시계와 나침반을 활용해 항해 했다는 사실을 상기시키듯, 마이크로-다이얼은 나침반을 닮았다. 반구형으로 이루어진 다이얼의 곡선에 맞춰 시침과 분침이 함께 구부러진 모습도 인상적. 시침과 분침을 확실하게 구분하기 위해 분침에만 블루 색상을 적용했다. 한편 9시 방향의 사파이어 돔 아래로는 30도 기울어진 플라잉 투르비용이 자리한다. DC1과 달리 투르비용 케이지 바깥쪽에 0~60초 눈금이 있다. 60초마다 한 바퀴 도는 밸런스 아래로 인덱스가 뻗어 있어 초침 역할을 수행한다. 12시 방향에 위치한 파워 리저브 인디케이터 위에는 아치 형태로 제작한 사파이어 크리스털을 덮었다. 크기에 비해 좋은 착용감 DC1(지름 43.9mm, 두께 12.9mm)과 DC6(지름 44mm, 두께 12.6mm) 모두 그리 아담한 타임피스는 아니다. 하지만 사이즈에 겁먹을 필요는 없다. 티타늄으로 이루어진 케이스와 무브먼트 덕에 둘 모두 무게는 60g 전후로 가벼운 편이다. 러그는 짧은 데다 손목의 곡선을 잘 감싸주게끔 구부러져 있다. 커브형 케이스 백 역시 착용감을 높여주는 요소다. 사파이어 디스플레이 창까지 곡면으로 제작하는 집요한 디테일이 놀랍다. DC7 GREEN TITANIUM 전세계 8개뿐인 극소량 타임피스 DC7 그린 티타늄 DC7 그린 티타늄 지름 44mm 케이스 티타늄, 30m 방수 무브먼트 기계식 핸드 와인딩 칼리버 H70, 약 72시간의 파워 리저브 기능 시, 분, 초, 투르비용 다이얼 양극산화 처리한 티타늄 다이얼 스트랩 러버 DC7 컬렉션은 데이비드 칸도가 이제까지 내놓은 것 중 가장 미니멀한 타임피스다. 물론 30도 기울어진 투르비용, 유선형의 비대칭 케이스와 매직 크라운, 3도 기울어진 다이얼과 티타늄 소재의 무브먼트 등 칸도의 시그너처 요소는 여전하다. 하지만 다이얼의 레이아웃은 훨씬 단순해졌다. 9시 방향의 마이크로-다이얼이나 12시 방향의 파워 리저브 인디케이터는 사라졌다. 시·분침은 가운데로 자리를 옮겼고, 투르비용도 9시에서 12시 방향으로 이동했다. 칸도는 DC7의 대칭적 디자인을 통해 다빈치의 ‘비르투리우스적 인간’에서 볼 수 있는 황금비를 담으려 했다고 말한다. 선택과 집중 칸도의 DC7은 칸도의 타임피스 중 통상적인 손목시계의 모습에 가장 가까운 모델이다. 12-6시 축을 기준으로 좌우대칭을 유독 강조해 다른 두 모델에 비해 훨씬 차분한 인상을 준다. 물론 이렇게 단순해진 레이아웃을 감상할 거리가 줄어들었다는 뜻으로 이해하면 곤란하다. 선택과 집중을 통해 더 잘 보이게 되는 것들이 있다. 이를테면 12시에 위치한 30도 기울어진 이중 평면 플라잉 투르비용은 보다 확실하게 시선을 집중시킨다. 가운데로 옮긴 시·분침과 3도 기울어진 다이얼의 조합은 시원시원한 가독 경험을 선사한다. 다이얼의 구성은 여전히 3차원적이다. 가장자리 링은 기울이지 않고, 안쪽의 다이얼만 3도 기울여서 만들었다. 가장자리 링과 기울어진 다이얼의 단차가 12시에서 6시 방향으로 갈수록 커지기 때문에, 체감되는 기울기와 입체감은 더욱 극적으로 느껴진다. 기요셰나 핸드 그레이닝 텍스처 대신 도입한 선 브러시드 패턴은 빛에 화려하게 반응하며, 양극산화 처리한 티타늄 다이얼은 좀 더 선명한 색감을 전달한다. 시·분침에 야광을 위한 슈퍼루미노바Ⓡ 코팅을 적용했다는 것도 흥미로운 부분. 물론 입체적이고 복잡한 형태로 설계한 러그도 볼거리다. 가장 미니멀한 디자인임에도 두께는 14mm로 전작에 비해 1.1~1.4mm 두꺼워졌다. 타임피스의 입체감을 부각하기 위한 선택으로 보인다. DC7 그린 티타늄 새로운 무브먼트 미니멀해진 다이얼을 지원하기 위해 새로 만든 핸드 와인딩 칼리버 H70을 도입했다. 전작과 마찬가지로 설계부터 생산, 핸드 피니싱, 조립에 이르는 모든 과정이 르 솔리아의 워크숍에서 이뤄졌다. 브리지와 플레이트도 마찬가지로 그레이드 5 티타늄 소재로 제작했지만, 핸드 피니싱 방법을 완전히 달리했다. 특히 브리지를 코트 뒤 솔리아 패턴으로 마감하지 않고, 터키시 오일 스톤을 이용한 프로스팅으로 처리했다. 이 프로스팅 기법은 비드 블라스트처럼 매트한 질감을 내지만, 워치메이커의 섬세한 손길을 동원한 만큼 텍스처가 보다 고르고 촘촘하다. 이번에도 무브먼트를 3도 기울여 앵글라주나 카운터 싱크의 마감이 돋보이게 했다. 하지만 많은 요소를 노출하지 않고 다이얼과 마찬가지로 좀 더 대칭적이고 금욕적인 구조를 선보인다. 트윈 배럴 시스템이 제공하는 파워 리저브는 55시간에서 72시간으로 눈에 띄게 증가했다.

1998년 탄생한 이래 거의 변함없는 디자인을 지켜온 포르투기저 크로노그래프. 완벽한 밸런스를 갖춘 이 타임피스는 밀레니엄 시대를 대표하는 크로노그래프 워치의 신고전이다. 포르투기저 크로노그래프 IW371605 달에 다녀온 적도, 레이싱에 참가한 적도 없다. 하지만 가장 아이코닉한 크로노그래프 워치를 꼽을 때 IWC의 포르투기저 크로노그래프는 후보작에 빠지는 법이 없다. IWC는 1940년대의 고전적 디자인에 모던한 크로노그래프 기능을 심플하게 담아냈다. 정장을 입든, 캐주얼을 입든 이 시계는 어떤 상황에서나 착용자와 완벽하게 하나가 된다. 고급스러운 갈바닉(전기도금) 다이얼과 리프 핸즈가 클래식한 느낌을 전하면서도, 한편으로는 아라비아숫자 인덱스와 크로노그래프 기능으로 스포티함을 더했다. 어느쪽으로도 쏠리지 않는 완벽한 밸런스다. 마치 이 시계 다이얼의 절묘한 대칭 구조처럼 말이다. 포르투기저 크로노그래프 IW371605 포르투기저 크로노그래프 Ref. IW371605 지름 41mm 케이스 스테인리스 스틸, 30m 방수 무브먼트 기계식 오토매틱 칼리버 69355, 약 46시간의 파워 리저브 기능 시, 분, 초, 크로노그래프 다이얼 실버(위), 그린(아래) 스트랩 악어가죽 마린 크로노미터를 손목시계로 구현하다 1939년 탄생한 포르투기저는 오늘날 IWC를 대표하는 컬렉션 중 하나다. ‘포르투기저’는 독일어로 ‘포르투갈 사람’을 의미한다. 당시 2명의 포르투갈 항해사가 IWC에 마린 크로노미터 수준의 정밀한 손목시계를 의뢰했는데, 이들을 위해 만든 시계가 바로 포르투기저다. 마린 크로노미터는 바다에서 경도를 파악할 수 있도록 제작한 고정밀 시계로, 이를 손목시계로 구현한다는 것은 쉽지 않은 일이었다. 포르투갈 항해사를 위해 IWC는 포켓 워치에 사용하는 칼리버 74 무브먼트로 지름 43mm의 큼직한 손목시계를 제작했는데, 이것이 바로 최초의 포르투기저 워치(Ref. 325)였다. 이 시기에는 손목시계 사이즈가 대체로 33mm 정도였기 때문에 포르투기저는 당시 기준으로 매우 컸다. 지금도 드레스 워치로는 작지 않은 크기인데, 시계가 탄생한 과정을 이해하면 오히려 특별한 멋으로 다가온다. 시대별로 포르투기저의 무브먼트는 조금씩 바뀌었다. 1940년대 중반부 1950년대까지는 칼리버 98을 사용했고, 1970년대에는 여기에 충격 보호 기능을 추가한 칼리버 982를 사용했다. 빈티지 포르투기저는 생산량이 그리 많지 않았다. 여러 관련 자료에 따르면 칼리버 74 버전이 300개 정도, 칼리버 98과 982 버전이 370개 정도 생산되었다고 하며, 1980년대부터는 생산이 완전히 중단되었다. 하지만 쿼츠 파동 이후 1990년대부터 기계식 시계가 다시 주목받으면서 포르투기저는 워치메이커 커트 클라우스의 주도 아래 성공적으로 부활할 수 있었다. 포르투기저 크로노그래프 IW371615 포르투기저의 부활과 크로노그래프 모델의 등장 1993년 IWC는 창립 125주년을 기념해 포르투기저 리미티드 에디션(Ref.5441)을 출시했다. 지름 42mm 케이스에 칼리버 9828을 장착했는데, 이 엔진은 과거 칼리버 98을 기반으로 제작한 핸드 와인딩 포켓 워치 무브먼트였다. 이 복각 모델은 애호가들에게 큰 관심을 받으며 시계업계에 ‘포르투기저’라는 이름을 알렸다. 여세를 몰아 IWC는 1995년 2개의 포르투기저 워치를 출시했다. 하나는 포르투기저 미닛 리피터(Ref. 5240)로, 칼리버 95에 차임 메커니즘을 적용한 550피스 한정판이었다. 하지만 그해의 진정한 주인공은 포르투기저 크로노그래프 라트라팡테(Ref. 3712)였다. 이 시계의 디자인을 기반으로 1998년 포르투기저 크로노그래프(Ref. 3714)가 탄생했기 때문이다. 더 이상 더할 것도 뺄 것도 없는, 처음부터 완성형에 가까웠던 포르투기저 크로노그래프는 단숨에 IWC의 스테디셀러로 등극했다. 1998년부터 현재까지 디자인이 거의 달라지지 않았다는 사실만으로도 이 시계의 완성도를 짐작할 수 있다. 외형은 같지만 내부는 2018년을 기점으로 큰 변화를 겪었다. 그해 IWC는 창립 150주년을 기념해 래커 다이얼의 포르투기저 크로노그래프를 선보였는데, 이 한정판에는 칼럼 휠 방식의 새로운 인하우스 칼리버 69000 시리즈를 탑재했다. 그리고 2년 뒤 2020년 이 무브먼트를 탑재한 새로운 포르투기저 크로노그래프(Ref. 3716)가 출시되었다. 신형 모델은 무브먼트가 바뀐 만큼 사파이어 크리스털 케이스 백으로 무브먼트를 감상할 수 있게 되었다. 포르투기저 크로노그래프 IW371605 베젤 디자인으로 만들어낸 디테일 케이스 지름은 41mm로 크로노그래프 모델로는 평범한 수준이다. 다만 베젤이 매우 얇기 때문에 다이얼이 상대적으로 커 보이며, 이는 체감 사이즈에도 영향을 미친다. 게다가 이 시계는 베젤 영역이 미들 케이스 영역보다 넓다(측면에서 보면 베젤이 미들 케이스보다 더 튀어나와 있다). 정면에서 볼 때 베젤이 미들 케이스를 완벽하게 숨기면서 러그와 연결되는 부분도 가려버리는데, 이런 디테일은 다이얼의 형태를 또렷하게 하고, 러그를 짧아 보이도록 만든다. 얇은 베젤에서 이어지는 사파이어 글라스는 볼록하게 솟아 있고, 양면 반사 방지 코팅이 되어 있어 시인성이 좋다. 두께는 13mm로 크로노그래프 모델치고는 슬림한 편. 케이스 백에 사파이어 크리스털을 적용하면서 이전 모델보다 두께가 미세하게 증가했는데, 방수 성능은 여전히 30m까지만 유효하다. 전용 브레이슬릿과 러버 스트랩이 등장한 현시점에서는 꽤 아쉬운 부분. IWC의 의도대로 스포츠 워치 영역까지 커버하려면 향후 보완이 반드시 필요할 것 같다. 물론 일상적인 사용 환경에서는 부족함이 없다. 크라운은 포르투기저 컬렉션 특유의 빅 사이즈로, 일반적인 드레스 워치에 비해 큼직한 편이다. 여기에 헤드가 있는 피스톤 형태의 푸셔를 조합해 균형을 맞췄다. 2개의 푸셔 역시 베젤에 가려져 실제 길이보다 더 짧아 보이며, 이 또한 드레시한 디자인에 기여한다. 완벽한 균형을 이루는 다이얼 IWC는 고품질 다이얼을 생산하는 브랜드다. 포르투기저 컬렉션을 대표하는 다이얼 컬러는 단연 실버. 갈바닉 기법으로 제작한 실버 다이얼은 은은하면서도 미세한 입자의 빛 반사를 보여준다. 여기에 아플리케 방식으로 붙여 넣은 아워·미닛 인덱스가 고급스러운 느낌을 더한다. 크로노그래프 모델의 경우 미닛 인덱스를 도트 방식으로 처리해 1993년 등장했던 한정판 포르투기저의 느낌을 재현했다. 실버 다이얼에 블루 인덱스와 핸즈의 조합은 적당히 캐주얼한 분위기를 발산하기에 그만이다. 여기에 크로노그래프 기능을 더해 스포티한 감각까지 한 방울 추가되었다. 보다 클래식한 무드가 필요하다면 골드 인덱스· 핸즈 모델을 선택하면 된다. 크로노그래프 핸즈에 블루 컬러를 더해 산뜻하고 드레시한 느낌을 연출하기 좋다. 최근에는 블루는 물론 그린, 레드 같은 과감한 컬러도 등장해 다양한 스타일을 시도할 수 있다. 플랜지에는 1/4초 눈금을 표시해 경과 시간을 정확하게 판독할 수 있도록 했는데, 이는 디자인적으로 얇은 베젤을 보완하면서 케이스 외곽 라인을 더욱 분명하게 만든다. 서브 다이얼은 12시와 6시 방향에 위치한다. 아라비아숫자를 절반 정도 가리면서 균형을 잡았는데, 서브 다이얼의 위치나 크기에 있어 흠잡을 데가 없다. 숫자를 그대로 남겨두거나 아예 없애버렸다면 분명 서브 다이얼의 밸런스가 틀어졌을 것이다. 또 세로 레이아웃은 크로노그래프 기능을 사용하지 않을 때 초침과 30분 카운터가 정확하게 포개져 더욱 군더더기 없는 디자인을 실현한다. 다이얼 좌우 공간에는 인덱스와 로고를 배치해 여백을 채웠다. 우아한 리프 핸즈 역시 포르투기저만의 개성을 표현하는 시그너처 디자인이다. 1939년 탄생한 오리지널 포르투기저 워치 포르투기저 크로노그래프 IW371606 칼럼 휠과 양방향 와인딩 시스템 서브 다이얼을 세로로 배치하는 레이아웃은 다른 크로노그래프 워치와 차별화되는 이 시계만의 개성이다. 언뜻 보면 ETA 7750 무브먼트에서 9시 방향 스몰 세컨드만 제거했다고 생각하겠지만 자세히 보면 초침이 6시 방향에 있다. 지금은 인하우스 무브먼트로 바뀌면서 6시 방향에 초침을 배치하는 것이 당연하게 여겨지지만, 이전 모델(Ref. 3714)에서 사용한 칼리버 79350은 ETA 7750의 9시 방향 스몰 세컨드를 6시 방향으로 옮기는 꽤 높은 수준의 무브먼트 수정이 이뤄졌다. 현재 포르투기저의 엔진으로 활용되는 칼리버 69355는 수평 클러치에 칼럼 휠을 장착했으며, IWC의 대표 기술인 펠라톤 와인딩과 유사한 양방향 폴 와인딩 시스템으로 시계에 에너지를 전달한다. 파워 리저브는 46시간으로 이전 무브먼트에 비해 소폭 증가했다. 심미적인 부분도 만족스럽다. 베이스 플레이트와 로터를 최대한 가공해 주요 부품을 드러냈고, 피니싱에도 신경 썼다. 악어가죽 스트랩은 모델마다 컬러가 다른데, 안감을 두툼하게 채워 넣어 케이스 두께와 조화를 이루도록 했다. 튼튼한 내구성은 덤이다. 최근에는 브레이슬릿 모델도 등장해 스포츠 워치로의 영역 확장을 꾀하고 있으며, 전용 러버 스트랩도 출시되어 선택의 폭이 넓어졌다. 변하지 않아도 괜찮아! 시계 디자인은 수많은 세부 요소가 조합된 결과물이다. 다이얼의 크기, 러그의 길이, 서브 다이얼의 밸런스 등 수많은 요소가 서로 조화를 이룰 때 보편적이고 개성 있는 디자인이 완성된다. 워치메이커가 레귤레이터 장치를 계속 조정하면서 정확성에 한 걸음씩 다가가듯 디자이너 역시 수많은 요소를 조합하고 수정하면서 이상적인 디자인을 향해 나아간다. 100% 정확한 기계식 시계가 존재하지 않는 것처럼 이 세상에 완벽한 디자인이란 존재하지 않는다. 다만 완벽에 다가가기 위해 끊임없이 노력할 뿐이다. IWC의 포르투기저 크로노그래프는 적어도 시계의 디자인 측면에서 가장 완벽에 근접한 작품일 것이다. 대부분의 상황에서 새로움과 변화는 중요한 미덕이다. 하지만 적어도 이 시계에는 해당하지 않는 얘기다. 굳이 변하지 않아도 괜찮다. 포르투기저 크로노그래프는 이미 25년 전부터 새로운 고전이었고, 지금도 많은 애호가들이 애정을 드러내고 있다.

탁월한 성능과 독특한 개성을 갖춘 각 브랜드의 대표 크로노그래프 워치 몽블랑 스타 레거시 니콜라스 뤼섹 크로노그래프 MONTBLANC 스타 레거시 니콜라스 뤼섹 크로노그래프 시계 제작자 니콜라스 뤼섹은 1821년 시간을 기록하는 장치를 발명하고, 1822년 3월 9일 세계 최초로 ‘크로노그래프’라는 이름으로 특허를 등록했다. 그의 크로노그래프 장치는 회전하는 다이얼에 잉크를 떨어뜨려 시간을 기록할 수 있었다. 몽블랑은 그의 업적을 기리고자 2008년 니콜라스 뤼섹 크로노그래프를 선보였다. 이 시계에는 몽블랑의 첫 인하우스 크로노그래프 무브먼트인 MB R100(수동) 혹은 MB R200(자동)을 탑재했으며, 핸즈를 고정시키고 2개의 디스크가 회전하는 방식으로 시간을 계측한다. 과거 니콜라스 뤼섹의 장치를 그대로 계승한 것. 이 독특한 크로노그래프 워치는 현재 몽블랑의 스타 레거시 컬렉션을 통해 만나볼 수 있다. 롤렉스 코스모그래프 데이토나 ROLEX 코스모그래프 데이토나 가장 상징적인 크로노그래프 워치 중 하나로, 롤렉스의 레이싱 DNA를 간직하고 있는 타임피스. 1963년 처음 등장한 이후 수많은 레퍼런스를 남기며 진화했으며, 그 과정에서 무브먼트도 계속 변화했다. 초창기에는 밸쥬의 칼리버 72를 개량해 사용했으나 쿼츠 파동 이후 1980년대 후반부터는 제니스의 엘 프리메로를 변형한 칼리버 4030을 장착했다. 롤렉스는 2000년 인하우스 칼리버 4130을 개발해 데이토나에 장착하기 시작했고, 최근 2023년에는 이를 발전시킨 칼리버 4131이 등장했다. 이 신형 무브먼트는 수직 클러치 메커니즘에 크로너지 이스케이프먼트와 파라크롬 헤어스프링을 갖췄고, 72시간의 파워 리저브를 제공한다. 바쉐론 콘스탄틴 오버시즈 크로노그래프 VACHERON CONSTANTIN 오버시즈 크로노그래프 바쉐론 콘스탄틴은 2016년 3세대 오버시즈 크로노그래프를 출시하면서 새로운 인하우스 크로노그래프 무브먼트 칼리버 5200을 선보였다. 이 무브먼트는 수직 클러치에 칼럼 휠을 갖췄으며, 트윈 배럴로 균일한 토크를 구현해 정확성을 높였다. 풍배도 모양으로 장식한 22K 골드 로터로 고급스러움을 더했고, 플레이트에 새겨진 제네바 홀 마크는 이 시계의 뛰어난 성능과 아름다운 피니싱을 증명한다. 2023년 실버 다이얼에 블랙 서브 다이얼을 조합한 오버시즈 모델은 그동안 메종에서 보기 힘들었던 ‘판다’ 스타일을 구현하며, 과거 모터 스포츠의 전성기가 연상되는 빈티지 무드를 연출한다. 아 랑에 운트 죄네 다토그래프 업/다운 A. LANGE & SÖHNE 다토그래프 업/다운 여러 전문가가 현시대의 크로노그래프 워치 중 기술적, 미학적으로 가장 탁월하다고 인정하는 모델. 1999년 처음 출시된 이래 25년이 지났지만 아직도 그 평가는 유효하다. 다토그래프는 날짜를 의미하는 ‘다토’와 ‘크로노그래프’를 조합한 것으로, 12시 방향의 아웃사이즈 데이트 창과 그 아래 2개의 서브 다이얼을 정삼각형으로 배치해 독특한 미학을 완성했다. 이 시계에 장착한 칼리버 L951.1(현재는 L951.6)은 가장 아름다운 크로노그래프 무브먼트 중 하나로 손꼽힌다. 2018년 출시된 다토그래프 업/다운 루멘은 반투명한 다이얼에 발광 처리한 서브 다이얼과 날짜 휠을 조합해 어둠 속에서 화려한 빛을 발산한다. 예거 르쿨트르 리베르소 트리뷰트 크로노그래프 JAEGER-LECOULTRE 리베르소 트리뷰트 크로노그래프 예거 르쿨트르는 1996년 리베르소 크로노그래프 모델을 통해 회전식 케이스의 뒷면에 새로운 생명을 불어넣었다. 하나의 무브먼트를 양면으로 활용해 앞쪽에는 타임 온리 워치를, 뒤쪽에는 크로노그래프 워치를 표현한 것. 2023년 선보인 리베르소 트리뷰트 크로노그래프는 과거 1996년 작품에 대한 오마주이자 메종의 탁월한 크로노그래프 기술을 보여준 화제작이다. 케이스를 회전시키면 칼리버 860AA의 모습을 볼 수 있는데, 크로노그래프 기능뿐만 아니라 시간 표시 기능도 함께 갖추어 뒷면을 마치 오픈워크 워치처럼 활용할 수 있다. 하나의 시계로 두 가지 스타일을 바꿔가며 즐길 수 있다는 것이 가장 큰 장점. 오메가 스피드마스터 문워치 프로페셔널 OMEGA 스피드마스터 문워치 프로페셔널 오메가의 스피드마스터는 타키미터 스케일을 다이얼이 아닌 베젤에 장착한 최초의 크로노그래프 워치다. 그리고 4세대 스피드마스터는 1969년 인류의달 탐사 여정에 참여하면서 ‘문워치’라는 불멸의 이름을 얻게 되었다. 이 전설적인 타임피스는 오늘날 오메가를 대표하는 크로노그래프 워치다. 현행 모델에 장착한 칼리버 3861은 4세대 스피드마스터에 탑재되었던 칼리버 861의 최신 버전으로 과거 르마니아 2310 수동 크로노그래프 무브먼트의 아름다운 디자인을 그대로 느껴볼 수 있다. 한편 오메가는 초대 스피드마스터의 칼리버 321을 완벽하게 재현한 스피드마스터 칼리버 321도 선보이고 있다. 수동 크로노그래프 마니아라면 놓칠 수 없는 특별한 모델이다. IWC 포르투기저 요트클럽 크로노그래프 IWC 포르투기저 요트클럽 크로노그래프 1998년 등장한 포르투기저 크로노그래프(Ref. 3714)는 현대적인 크로노그래프의 고전이다. 세로로 배치한 2개의 서브 다이얼은 이 시계를 상징하는 디자인 요소이며, 지난 25년여 동안 거의 변하지 않을 만큼 완벽한 균형미를 보여준다. 이 완벽한 디자인에 인하우스 무브먼트의 특별한 개성까지 더하고 싶다면 포르투기저 요트클럽 크로노그래프가 제격이다. 칼리버 89361을 탑재한 이 타임피스는 12시 방향 서브 다이얼에 크로노그래프의 60분 카운터와 12시간 카운터가 동축으로 통합되어 있다. 덕분에 보다 직관적으로 시간을 확인할 수 있으며, 디자인도 심플해졌다. 시계 안에 또 하나의 작은 시계를 배치한 듯한 느낌이 매력적이다. 산토스 드 까르띠에 크로노그래프 CARTIER 산토스 드 까르띠에 크로노그래프 2018년 새로운 산토스 드 까르띠에 워치를 선보인 까르띠에는 이듬해 크로노그래프 모델에까지 영역을 넓혔다. 43.3mm의 XL 사이즈 케이스에 크로노그래프 기능을 접목한 이 시계는 볼드한 남성미를 드러낸다. 하지만 다이얼에는 까르띠에 고유의 고전적인 스타일이 가득하다. 1904 CH MC 칼리버를 장착했는데, 작동 방법에 변화를 주기 위해 꽤 많은 수정이 이뤄졌다. 좌측에 버튼이 1개만 있어서 모노 푸셔처럼 보이지만 사실은 더블 푸셔이며, 리셋 기능은 3시 방향 크라운을 눌러서 수행한다. 이런 독특한 설계로 푸셔 버튼을 최소화하면서 산토스 드 까르띠에 고유의 실루엣을 살렸다. 제니스 크로노마스터 스포츠 ZENITH 크로노마스터 스포츠 제니스의 엘 프리메로는 세계 최초의 오토매틱 크로노그래프 무브먼트 중 하나다. 쿼츠 파동과 함께 한때 사라질 위기에 처했으나 극적으로 살아남아 1980년대 롤렉스 데이토나의 심장으로 활약했고, 현재까지 제니스의 핵심 무브먼트로 활약하고 있다. 제니스는 오리지널 엘 프리메로를 지속적으로 업그레이드하는 한편, 완전히 새로운 엘 프리메로 무브먼트도 선보이고 있다. 크로노마스터 스포츠에 탑재한 엘 프리메로 3600은 0.1초 크로노그래프 기능을 갖추어 고속으로 움직이는 중앙 초침으로 1/10초까지 정확한 시간을 측정할 수 있는 차세대 워크호스다. 최근에는 전용 러버 스트랩을 갖춘 티타늄 소재의 모델도 출시되어 선택의 폭이 넓어졌다.

시간을 계측할 수 있는 크로노그래프 기능은 기계식 시계에서 가장 보편적이면서도 매력적인 컴플리케이션이다. 루이 모네가 1816년 발명한 ‘Compteur de Tierces’ 지난 2019년, IWC는 브랜드 앰배서더 루이스 해밀턴과 함께 파일럿 워치 캠페인 영상을 공개했다. 이 영상에서 실버 애로우를 운전하는 루이스 해밀턴은 파일럿 워치 크로노그래프의 푸셔를 눌러 자신을 추월하려는 스핏파이어 항공기를 정지시킨다. 모든 것이 멈춰버린 시공간에서 그는 여유롭게 스핏파이어를 감상한 뒤 다시 푸셔를 눌러 시간이 흘러가게 한다. 영상은 이런 문장으로 마무리된다. ‘나는 시간을 멈출 수 있지만, 그 무엇도 나를 멈추게 할 수는 없다(I can stop time, but nothing stops me).’ 니콜라스 뤼섹이 1821년 발명한 크로노그래프 장치 세계 최초의 크로노그래프 시계 당시 IWC의 캠페인은 크로노그래프 워치의 상징적인 장면을 잘 포착했고, 지금까지도 사람들의 기억 속에 마치 시간이 멈춘 듯 저장되어 있다. 해당 영상이 보여주듯 크로노그래프는 흘러가는 시간을 붙잡아 정확하게 계측할 수 있는 기능이다. 이를 구현하려면 시간만 알려주는 일반적인 시계보다 더 정교하고 복잡한 부품을 더해야 한다. 현재는 매우 보편적이고 평범한 기능이지만 기계식 시계 초창기에는 정확하고 안정적인 크로노그래프 무브먼트를 만드는 것이 브랜드의 기술력을 보여주는 척도이기도 했다. 최초의 기계식 크로노그래프 시계는 1816년 프랑스의 루이 모네(Louis Moinet)가 발명했다. 그는 당대의 뛰어난 워치메이커로, 1848년 시계 제작 백과사전을 출판할 만큼 기술적 역량이 뛰어났다. 또 아브라함-루이 브레게와 동시대를 풍미한 인물이기도 하다. 루이 모네는 1816년 만든 자신의 독창적인 시계에 ‘Compteur de Tierces(1/60초 계측기)’라는 이름을 붙였는데, 이 시계는 현재 최초의 크로노그래프 워치로 인정받고 있다. 시간당 21만6000회의 고주파로 작동하는 이 시계는 1/60초까지 정밀한 측정이 가능했으며, 중앙 바늘의 정시, 시작, 리셋 기능은 2개의 버튼으로 제어했다. 여러모로 시대를 앞서간 혁신적인 시계였던 셈이다. 그의 발명 이후 크로노그래프 기능은 기계식 시계의 대표적인 컴플리케이션으로 발전하기 시작했다. 루이스 해밀턴과 함께한 IWC의 파일럿 워치 캠페인 자동차 레이싱과 크로노그래프 워치의 발전 계측을 위한 용도인 만큼 크로노그래프의 발전은 시간을 다투는 각종 경기와 관련이 깊다. 자동차가 아직 도로를 누비지 않던 시절, 크로노그래프 워치는 주로 승마 경주의 기록 측정을 위해 사용되었다. 크로노그래프의 선구자 니콜라스 뤼섹은 1821년 파리의 한 경마장에서 자신이 개발한 기계식 크로노그래프 장치를 시연했다. 이 기념비적인 시계는 현재 몽블랑의 니콜라스 뤼섹 컬렉션으로 어이지고 있다. 이어서 1831년에는 라트라팡테 크로노그래프가 등장했고, 1862년에는 리셋 기능이 개발되면서 보다 정확한 기록 측정이 가능해졌다. 또 1880년대 미국에서 판매된 론진의 크로노그래프 워치는 경마, 승마 등 말 관련 스포츠를 위한 시계로 명성을 떨쳤다. 20세기에 모터 레이싱의 시대가 열리자 크로노그래프 시계는 마침내 자동차 경주에도 활용되었다. 최초의 자동차 경주는 1894년 프랑스 파리에서 개최되었고, 1904년부터 안전하게 경기를 진행할 수 있는 규격인 포뮬러(Formula)가 적용되면서 유럽 전역으로 퍼져나갔다. 시계 회사들도 이 무렵부터 관련 시계를 앞다퉈 제작하기 시작했다. 브라이틀링은 가장 적극적인 워치메이커 중 하나였는데, 1905년 포켓 워치 타키미터에 관련된 특허를 획득하기도 했다. 한편 브라이틀링은 1923년 리셋 버튼을 분리한 더블 푸셔 방식을 발명하면서 크로노그래프 워치 발전에 큰 족적을 남기기도 했다. 초기 크로노그래프 워치에는 30분(혹은 45분) 카운터만 존재했으나 1930년대 들어 12시간 카운터가 추가된 모델이 등장하기 시작한다. 유니버설 제네바에서 1936년 발표한 컴팩스(Compax) 워치는 6시 방향에 12시간 카운터가 추가되어 모두 3개의 서브 다이얼을 갖췄다. 1940년대에 들어서면 르마니아의 CH27 무브먼트가 등장한다. 이 무브먼트는 르마니아 2310으로 발전했는데, 이것이 바로 오메가의 스피드마스터에 장착된 수동 크로노그래프 무브먼트의 아이콘 칼리버 321이다. 한편 르마니아 2310은 높은 안정성과 미학적 아름다움을 인정받으며 쿼츠 파동 이후 여러 하이엔드 워치 브랜드의 크로노그래프 엔진으로도 널리 활용되었다. 엘 프리메로를 탑재한 제니스의 A384 워치 수동 크로노그래프 워치의 전성기에 이어 1969년에는 최초의 오토매틱 크로노그래프가 동시다발적으로 등장했다. 같은 해 제니스는 통합 설계의 고진동 엘 프리메로 무브먼트를 공개했고, 호이어 연합은 뷰렌의 마이크로 로터 무브먼트에 모듈을 올린 칼리버11을 발표했다. 또 세이코는 칼리버 6139를 출시했는데, 이 무브먼트는 세계 최초의 칼럼 휠과 수직 클러치를 조합한 무브먼트였다. 가장 대중적인 무브먼트 중 하나인 밸쥬 7750(ETA 7750) 역시 크로노그래프의 역사에서 빼놓을 수 없다. 1974년 등장한 이 무브먼트는 칼럼 휠 대신 레버와 하트 형태의 캠을 사용해 크로노그래프 작동을 제어했는데, 적은 비용으로 보다 정확한 제어를 실현할 수 있었다. 낮은 제조 비용에 내구성과 정확성을 갖춘 밸쥬 7750은 쿼츠 파동 이후 가장 널리 사용되는 크로노그래프 무브먼트로 군림했다. 크로노그래프 워치의 작동 구조 크로노그래프 워치는 계측을 위한 ‘스톱워치’ 메커니즘을 일반적인 타임 온리 시계에 결합한 것이다. 이 결합을 어떻게 설계하는지에 따라 크로노그래프의 작동 방식이 달라진다. 크로노그래프 기능 구현의 핵심은 배럴과 연결되어 시계를 움직이는 구동계, 즉 시간 표시를 위한 메커니즘과 계측에 필요한 메커니즘을 서로 연결·분리하는 것이다. 두 휠의 연결·분리를 제어하는 부품이 클러치인데, 그 연결·분리 과정이 수평으로 이뤄지면 ‘수평 클러치’, 수직으로 이뤄지면 ‘수직 클러치’라고 부른다. 캐링 암(carrying arm)으로 대표되는 수평 클러치는 암(arm) 부품을 이동시켜 기어비가 다른 2개의 휠을 수평으로 결합시킨다. 회전하는 톱니가 다른 톱니에 직접 연결되기 때문에 부품이 마모될 수 있으며, 간혹 결합 타이밍이 안 맞으면 초침이 튈 수도 있다. 하지만 미학적인 부분에서는 장점이 많다. 두 메커니즘을 연결하는 과정이 모두 외부로 드러나기 때문에 무브먼트의 기계적인 아름다움을 느끼기에는 수평 클러치가 제격이다. 특히 로터가 없는 수동 크로노그래프의 경우에는 그 효과가 배가된다. 수직 클러치는 2개의 디스크를 수직으로 결합하기 때문에 부품 마모 없이 안정적인 작동이 가능한 반면, 주요 작동 메커니즘이 가려지기 때문에 기계적인 아름다움을 느끼기에는 불리한 편이다. 작동 중 다시 푸셔를 누르면 2개의 휠이 분리되며, 이때 초 카운터 휠은 브레이크 레버와 연결되면서 시간 계측이 일시 정지된다. 그리고 리셋 푸셔를 누르면 모든 중간 휠이 분리되는 동시에 리셋 부품이 캠을 움직이면서 초·분 카운터 휠을 원래 위치로 되돌린다. 이 모든 과정에서 또 하나의 중요한 메커니즘은 작동 상태를 제어하는 것이다. 크로노그래프 기능은 ‘스타트-정지-(재작동)-리셋’ 순서로 작동하는데, 이 과정을 구현할 때 어떤 부품을 사용하느냐에 따라 ‘칼럼 휠’ 방식과 ‘캠’ 방식으로 다시 나뉜다. 칼럼 휠은 마치 바퀴처럼 회전하면서 작동 상태를 제어하며, 캠은 부품 자체의 설계 구조를 통해 작동 상태를 제어한다. 회전하는 최신 무브먼트를 설명할 때 자주 볼 수 있는 ‘수직 클러치에 칼럼 휠’이라는 표현은 바로 이러한 크로노그래프 작동 방식에서 비롯된 것이다. 바쉐론 콘스탄틴의 칼리버 5200 디자인과 스타일을 창조하는 역동적인 엔진 쿼츠 파동 이후 많은 크로노그래프 무브먼트가 사라졌고, 꽤 오랜 시간 시계업계에서는 르마니아의 2310과 5100, 밸쥬 7750 등에 의존할 수밖에 없었다. 하지만 2000년대부터 인하우스 무브먼트의 역할이 중요해지면서 최근에는 많은 브랜드에서 인하우스 크로노그래프 무브먼트를 제작해 활용하고 있다. 오늘날 개발되는 크로노그래프 무브먼트는 대부분 수직 클러치에 칼럼 휠을 조합한 현대적인 구조를 갖추었으며, 각 브랜드의 독창적인 설계와 디자인이 반영되어 있다. 바쉐론 콘스탄틴의 칼리버 5200, 오데마 피게의 칼리버 4401, 브라이틀링의 B01, 태그호이어의 TH20-00 등이 대표적이다. 기계식 시계에서 크로노그래프는 가장 보편적이면서도 매력적인 컴플리케이션이다. 오랜 시간 숙성된 기술 덕분에 오늘날 우리는 비교적 낮은 가격으로 복잡하고 정교한 크로노그래프 기능을 누릴 수 있다. 크로노그래프는 단순히 기능적인 차원에 머무르지 않는다. 크로노그래프 기능을 갖춘 것만으로도 다이얼은 복잡해지고 스타일은 보다 스포티해진다. 이렇듯 크로노그래프 기술은 기계식 시계 미학의 정수이자 다양한 디자인과 스타일을 창조하는 역동적인 엔진이다. 기계식 시계가 존재하는 한 크로노그래프 워치의 진화는 멈추지 않을 것이다.

쇼파드의 빈티지 레이싱 워치 밀레밀리아 클래식 크로노그래프에 새로운 컬러가 추가되었다. 이번 레이싱이 펼쳐진 곳은 자동차 경주 대회의 본고장, 프랑스다. 밀레밀리아 클래식 크로노그래프 ‘프랑스 에디션’ 시크한 프렌치 스타일의 밀레밀리아 워치 쇼파드에서 밀레밀리아 클래식 크로노그래프 모델의 새로운 리미티드 에디션을 선보였다. 이번 밀레밀리아 워치의 레이싱은 세계 최초의 자동차 경주 대회가 열렸던 프랑스에서 펼쳐진다. 밀레밀리아 클래식 크로노그래프 ‘프랑스 에디션’은 프랑스 국기의 상징적인 컬러로 장식한 100피스 리미티드 에디션으로, 빈티지한 레이싱 워치에 세련된 스타일을 담아냈다. 전체적인 뼈대는 지난해 전면 리뉴얼된 밀레밀리아 클래식 크로노그래프 모델과 동일하다. 지름 40.5mm 케이스에 빈티지 클래식 자동차의 대시보드에서 영감받은 3카운터 크로노그래프 다이얼을 조합했다. 프랑스 국기의 컬러에서 따온 새로운 컬러 구성으로 빈티지한 무드 속에서도 현대적인 세련미를 느껴볼 수 있다. 다이얼에는 갈바닉 처리한 실버 컬러를 적용했고, 다이얼과 케이스를 잇는 플랜지와 서브 카운터의 외곽 라인 등에 다크 블루 컬러를 넣었다. 아라비아숫자 인덱스의 외곽 라인까지 블루로 처리해 디테일을 살렸다. 실버와 다크 블루의 조합은 마치 클래식 오픈 카를 타고 달리는 듯 시원한 느낌을 전한다. 참고로 블루는 20세기 초반 자동차 경주에서 프랑스를 상징하는 컬러였다. 여기에 크로노그래프 핸즈와 미닛 인덱스, 밀레밀리아 로고의 붉은색으로 프랑스 국기의 화이트, 블루, 레드 조합을 완성했다. 펀칭 처리한 블루 카프 스킨 스트랩은 레이싱 분위기를 더하는 한편, 본체의 컬러 코드와도 잘 어우러진다. 스트랩 끝에 장식한 흰색 스티칭도 센스가 돋보이는 부분. 이번 한정판에서는 프랑스 국기와 함께 프렌치 시크가 연상된다. 여러모로 프랑스 국적이 아니더라도 누구나 탐낼 만한 빈티지 레이싱 워치다. 전 세계 100개 한정판이니 서랍 속 개러지에 넣어두려면 조금은 서둘러야 할 것 같다. 클래식 레이싱카의 풀 체인지 이번 밀레밀리아 클래식 크로노그래프 ‘프랑스 에디션’은 지난해 쇼파드가 워치스 & 원더스에서 새롭게 공개한 밀레밀리아 클래식 크로노그래프 모델을 기반으로 제작되었다. 자동차에 비유하면 그야말로 풀 체인지다. 빈티지 레이싱 자동차에서 영감받은 고전적인 스타일은 새 모델에서도 여전하다. 하지만 사이즈는 기존보다 꽤 줄어들었다. 최근의 다운사이징 트렌드를 반영하면서도 자동차 운전 시 방해되지 않도록 지름 40.5mm의 케이스를 선택했는데, 덕분에 보다 빈티지한 무드가 강조되었다. 밀레밀리아 컬렉션 최초로 케이스에 루센트 스틸을 사용한 것도 주목할 부분. 이 소재는 일반 스테인리스 스틸보다 약 50% 더 단단하며, 새로운 밀레밀리아 클래식 크로노그래프 워치는 투톤 모델을 제외하면 베젤, 크라운, 푸셔까지 모두 루센트 스틸을 사용했다. 밀레밀리아에서 영감을 얻은 컬렉션답게 시계 곳곳에서 클래식 자동차의 분위기가 느껴진다. 아라비아숫자로 표기한 크로노그래프 다이얼에서는 클래식 자동차의 대시보드가 연상되며, 마치 손으로 적은 듯한 타키미터 스케일의 레터링에서는 오랜 시간의 흔적이 느껴진다. 신형 모델에는 여기에 더 많은 디테일을 더했다. 푸셔에 브레이크 페달을 연상시키는 오돌토돌한 질감의 널링 패턴을 넣었고, 크라운은 스티어링 휠 모티브로 장식했다. 용접 처리한 러그는 옛 시계 제작 방식의 흔적을 느껴볼 수 있는 부분. 빈티지 스타일에 방점을 찍는 것은 글라스 박스 형태의 사파이어 크리스털이다. 형태적으로 아름다울 뿐만 아니라 빛을 굴절시키면서 시계에 입체감을 더해준다. 레귤러 버전은 지난해 네 가지 컬러가 공개되었는데, 베르데 키아로(그린), 로쏘 아마레나(레드), 네로코르사(레이싱 블랙)에는 전체 루센트 스틸을 적용했고, 그리지오-블루(블루)의 경우에는 루센트 스틸에 윤리적인 18K 로즈 골드 소재를 조합해 투톤 스타일로 완성했다. 밀레밀리아 클래식 크로노그래프 ‘프랑스 에디션’ 밀레밀리아 클래식 크로노그래프 ‘프랑스 에디션’ Ref. 168619-3007 지름 40.5mm 케이스 루센트 스틸, 50m 방수 무브먼트 크로노미터 인증받은 셀프 와인딩 기계식 크로노그래프 무브먼트, 54시간의 파워 리저브 기능 시, 분, 초, 날짜, 크로노그래프 다이얼 갈바닉 처리한 실버 스트랩 펀칭 처리한 블루 카프 스킨 About Mille Miglia 밀레밀리아는 쇼파드를 대표하는 레이싱 워치 컬렉션이다. ‘밀레밀리아’는 1927년부터 1957년까지 약 30년 동안 개최된 레이싱 대회로, 이탈리아의 아름다운 풍경 속에서 이름 그대로 ‘1000마일’을 달리는 경주였다. 하지만 1957년 대형 사고가 발생하면서 대회가 중단되었고, 20년이 지난 1977년에야 다시 개최되었다. 새롭게 부활한 밀레밀리아는 클래식 자동차 레이스로 재탄생했다. 이 대회에는 과거에 밀레밀리아가 개최된 기간, 즉 1927년에서 1957년 사이에 제작된 클래식 자동차만 참가할 수 있다. 쇼파드는 1988년 밀레밀리아 레이스의 공식 타임키퍼가 되었으며, 같은 해 이 대회에서 영감받아 레이싱 워치 밀레밀리아 컬렉션을 선보였다. 다이얼에 ‘1000 MIGLIA’라고 적힌 붉은 화살표는 이 시계를 상징하는 대표적인 아이콘이다.